Как посадить яблоню осенью: сроки, яма и выбор саженца

Яблоня, посаженная осенью, встречает весну с готовыми корнями и трогается в рост вместе со взрослыми деревьями сада. Весенний саженец в это время ещё приходит в себя после пересадки. Разница набирается из мелочей: попасть в окно между листопадом и устойчивым минусом, взять здоровое деревце на понятном подвое, выкопать яму заранее и оставить корневую шейку над землёй. Ошибка в этих сантиметрах вылезает лет через пять, когда дерево растёт и не цветёт. Ниже весь порядок: сроки по регионам, отбор саженца, размеры и заправка ямы, кол, полив, обвязка на зиму и запасной вариант для опоздавших.

Почему яблоню сажают осенью и где это правило не работает

Осенний саженец тратит силы только на корни: листьев нет, испарять воду нечем, а земля после дождей тёплая и влажная. Весной то же дерево делает две работы сразу, укореняется и разворачивает лист, и обе получаются вполсилы.

Всасывающие корешки отрастают, пока почва на глубине штыка держится теплее +4 градусов. После листопада в средней полосе такое тепло стоит ещё три-четыре недели, и за этот срок корни успевают зацепиться за стенки ямы.

Второй довод про воду и про выбор. Осенней посадке хватает одного полива, весенней воду возят весь май и июнь. Плюс плодовые в питомниках выкапывают именно осенью, поэтому в сентябре и октябре в продаже лежит свежий материал нужных сортов с целыми корнями, а к весне остаются остатки с подсохшей мочкой и набухшими почками.

Правило разворачивается там, где зима приходит рано. В Сибири, на севере Урала и в открытых продуваемых местах между листопадом и устойчивым минусом проходит неделя-полторы, укорениться саженец не успевает и зимует обезвоженным. Яблоню там сажают весной, а купленное осенью дерево прикапывают до апреля.

Осень стоит пропустить ещё в двух случаях: малоснежная зима с голым промерзанием земли и участок, где весной подолгу стоит талая вода. В свежей рыхлой яме она задерживается дольше, чем в утоптанном за годы грунте, и корни в ней задыхаются. Саженец в контейнере эти ограничения обходит наполовину: ком цел, но и ему нужно время, чтобы корни вышли в окружающую землю.

Когда сажать яблоню осенью: сроки по регионам

Коротко: окно открывается с листопадом и закрывается за 3-4 недели до устойчивых ночных минусов. На юге это середина октября и первая половина ноября, в средней полосе конец сентября и первая половина октября, на Северо-Западе вторая половина сентября, на Урале первая половина сентября. В Сибири осеннюю посадку яблони обычно пропускают: саженец прикапывают и высаживают весной.

Свой крайний срок считают так. По прогнозу и по многолетним наблюдениям находят время, когда ночная температура перестаёт подниматься выше нуля, и отступают от него на месяц назад.

Второй ориентир даёт сам саженец. Готовое к пересадке дерево стоит без листьев либо отдаёт их от лёгкого движения руки сверху вниз по побегу, кора на приросте матовая, верхушечная почка сформирована. Зелёная растущая макушка означает, что дерево ещё в работе, и такой материал берут только в контейнере.

Целиться лучше в ранний край окна. Лишние две недели тепла яблоня переведёт в корни, а опоздание на те же две недели отыграть уже нечем: земля остынет, и корень до весны простоит без движения. Числа в таблице держат рамкой, а решение принимают по дереву и по прогнозу.

Как выбрать саженец яблони и отбраковать плохой

Хороший саженец узнаётся за минуту осмотра: корни живые и не обрублены, кора без морщин, почки спят, место прививки срослось ровно. Возраст берите однолетний или двухлетний, трёхлетка при выкопке теряет слишком много корней и потом год стоит без прироста.

Однолетка выглядит как прут высотой 100-130 сантиметров без боковых веток. У двухлетки высота 130-180 сантиметров, 3-5 боковых веток и выраженный центральный проводник. Однолетнее дерево приживается легче и позволяет собрать крону с нуля, двухлетнее раньше вступает в плодоношение.

Что проверить у саженца с открытым корнем:

• Корни. Три-пять скелетных корней длиной 25-35 сантиметров плюс живая мочка. Подрежьте кончик секатором: срез должен быть светлым и влажным, бурая или пустая середина означает подсушенный корень.
• Кора штамба. Ровная, упругая, без морщин и продольных трещин. Царапните ногтем в незаметном месте: под верхним слоем должна показаться зелёная ткань.
• Почки. Плотные и спящие. Тронувшиеся в рост осенью говорят о нарушенном хранении.
• Место прививки. Утолщение с ровно заросшим косым срезом, без пеньков, отслоений и щели между привоем и подвоем.
• Наросты на корнях и у основания ствола. Плотные бугристые желваки размером с орех означают корневой рак, такой саженец не берут ни за какую цену.
• Ходы и труха в срезе побега. Признак стволовых вредителей, в сад их не заносят.

Саженец с закрытой корневой системой проверяют иначе. Горшок должен быть тяжёлым, земляной ком держать форму, корешки показываться в дренажных отверстиях. Отдельно смотрят, не перерос ли саженец свою ёмкость: корни, закрутившиеся кольцом по стенке, при посадке расправляют руками или подрезают в трёх-четырёх местах.

Сорт подбирают по своей зоне, а не по картинке на бирке: южные сорта в средней полосе подмерзают в первую суровую зиму, а поздние зимние сорта на Урале не успевают набрать вкус до морозов. Уточните заодно, самоплоден ли сорт и какой ему нужен опылитель: одинокая яблоня годами цветёт впустую, и разбор такой ситуации есть в статье про то, почему яблоня не плодоносит.

Домой саженец везут с корнями, обёрнутыми во влажную ткань, и высаживают в тот же день. Если ждать дольше суток, корни окунают в глиняную болтушку либо прикапывают в тени.

Подвой: высота дерева, расстояния и первый урожай

Коротко: подвой это корень, на который привит сорт, и он задаёт три вещи сразу: высоту взрослого дерева, расстояние между яблонями и срок первого урожая. Сильнорослому дереву нужно 5-6 метров до соседа, полукарлику 4-4,5 метра, карлику 3-3,5 метра. Сад, посаженный без учёта подвоя, к десятому году превращается в сплошную тень.

Тип подвоя спрашивают в питомнике до покупки, по внешнему виду однолетки разница почти не читается. Косвенный признак виден по корням: у сеянцевого подвоя есть выраженный стержневой корень, идущий вниз, у клоновых карликовых корневая система мочковатая, из множества примерно равных корней.

Карликовое дерево удобно для маленького участка: до всех яблок дотягиваются с земли, урожай приходит быстрее, на обработку уходит втрое меньше раствора. Расплата в том, что поверхностные корни не достают до глубокой влаги и карлику нужны регулярный полив и постоянная опора. Сильнорослая яблоня живёт десятилетиями и обходится без опоры, но занимает круг диаметром в пять метров.

Расстояние до чужого забора закреплено нормативом планировки садовых товариществ: высокорослое дерево сажают не ближе четырёх метров от границы участка, среднерослое не ближе двух. От стены дома отступают столько же, сколько до соседнего дерева.

Междурядья молодого сада первые годы пустуют, и туда часто просятся ягодные кусты. Уплотнение работает лет пять, пока кроны не сомкнулись, а потом кусты выносят на солнце: порядок посадки разобран в статье про смородину осенью.

Место для яблони и размер посадочной ямы

Яблоне нужно минимум шесть часов прямого солнца, ровное или чуть возвышенное место и глубокий рыхлый слой почвы. Низину, где собирается холодный воздух и весной стоит вода, обходят стороной при любом подвое. Чем сильнее подвой, тем глубже уходит корень и тем дальше от него должна быть постоянная вода.

Яму копают за две-четыре недели до посадки, а не в тот же день. Рыхлая земля в свежей яме оседает на 5-10 сантиметров, и посаженное в неё дерево уезжает вниз вместе с грунтом, унося корневую шейку под землю.

Верхний плодородный слой при копке откладывают в одну сторону, нижний бедный в другую. Обратно в яму идёт только верхний, смешанный с органикой и удобрениями.

Стенки ямы на глине обязательно наколите вилами. Гладкие уплотнённые стенки работают как стенки горшка: вода стоит, а корень упирается в глину и разворачивается кольцом вместо того, чтобы уйти в сторону.

Ширина ямы важнее глубины: корни молодой яблони первые годы расходятся в стороны в верхнем слое, и широкая неглубокая яма даёт им больше рыхлой земли.

Чем заправить яму и чего в неё класть нельзя

Заправка идёт под одну яму сильнорослого подвоя, для карлика все нормы делят пополам:

1. Два-три ведра перепревшего компоста или перегноя, тщательно перемешанных с верхним слоем земли.
2. 200-300 граммов простого суперфосфата либо 100-150 граммов двойного.
3. 100-150 граммов сульфата калия, вместо него подойдут 300-500 граммов древесной золы.
4. В кислую почву дополнительно 300-500 граммов доломитовой муки, внесённой заранее и вразброс, а не горстью под корень.

Всё это перемешивают с землёй до однородности и засыпают в яму на две трети объёма. Класть удобрения отдельным слоем на дно нельзя: корень, дошедший до концентрированной прослойки, получает ожог. Верхние 10-15 сантиметров смеси, куда лягут корни, лучше оставить без минеральных добавок.

Заполненную яму проливают ведром воды и оставляют до дня посадки: земля осядет, а удобрения разойдутся по объёму.

Чего в посадочной яме быть не должно:

• Свежий навоз и птичий помёт. Перепревая, они греются и жгут молодые корни аммиаком. Годится только перегной, пролежавший минимум два сезона.
• Азот в любом виде. Мочевина, селитра и настой травы осенью заставляют дерево гнать невызревшие побеги, которые вымерзают в первую же зиму. Разграничение по сезонам и формам разобрано в статье про то, чем удобрять огород осенью.
• Известь вместе с навозом в одну яму. В такой смеси азот улетучивается, а фосфор переходит в недоступную корням форму.
• Свежая ботва, трава и кухонные отходы на дно. Они перепревают год-два, яма проседает, и дерево опускается вместе с ней.
• Зола вперемешку с суперфосфатом в одной горсти. Щелочная зола связывает фосфор. Разнесите их по разным слоям либо возьмите что-то одно.

Корневая шейка и место прививки: где проходит граница

Коротко: корневая шейка это место перехода ствола в корни, там кора меняет цвет с зеленовато-серого на рыжевато-коричневый. После посадки она должна остаться на 3-5 сантиметров выше уровня земли, чтобы после осадки грунта встать вровень с поверхностью. Место прививки расположено на 5-10 сантиметров выше шейки, и ориентироваться по нему нельзя.

Путаница между этими двумя точками стоит саду больше всего. Прививка хорошо заметна: это утолщение или лёгкий изгиб ствола со следом косого среза. Корневая шейка выглядит скромнее, её находят по смене цвета коры чуть выше первых скелетных корней.

Заглублённое дерево ведёт себя одинаково у всех сортов. Кора у основания постоянно мокрая и подопревает, прирост слабый, цветковые почки не закладываются. Внешне яблоня выглядит здоровой, поэтому причину ищут в подкормках и в обрезке, хотя лежит она в первом дне жизни дерева. Подробный разбор вместе со способом поднять уже посаженное дерево есть в статье про то, почему яблоня не плодоносит.

С деревьями на карликовом подвое есть отдельная ловушка. У них прививку поднимают над землёй заведомо выше, на 10-15 сантиметров, и заглублять её нельзя категорически. Попав во влажную землю, привой даёт собственные корни и обходит карликовый подвой стороной: через несколько лет вместо компактного двухметрового дерева на участке стоит обычная сильнорослая яблоня.

Уровень проверяют простым приёмом: положите поперёк ямы черенок лопаты или ровную рейку и посмотрите, где относительно неё оказалась шейка. Нужный запас видно на глаз, это три пальца между рейкой и границей коры.

Слишком высокая посадка тоже не бесплатна: оголённые верхние корни пересыхают летом и подмерзают зимой. Если они показались наружу, приствольный круг подсыпают рыхлой землёй, не засыпая штамб.

Как посадить яблоню: пошагово

На одно дерево уходит около часа, если яма выкопана и заправлена заранее. Работать удобнее вдвоём: один держит саженец по уровню, второй засыпает и уплотняет землю.

1. Осмотрите корни и срежьте секатором сломанные и подсохшие концы до светлой влажной ткани. Здоровые корни не укорачивают.
2. Опустите корни в воду на 4-6 часов, подсушенный саженец подержите сутки, а перед посадкой обмакните их в глиняную болтушку сметанной густоты.
3. Забейте кол в дно ямы на 40-50 сантиметров, отступив 10-15 сантиметров от центра. Делают это до установки саженца, иначе кол пройдёт сквозь корни.
4. Насыпьте в яме холмик из заправленной смеси и слегка уплотните его ладонями.
5. Поставьте саженец на вершину холмика так, чтобы кол оказался с южной стороны штамба и летом давал ему лёгкую тень.
6. Расправьте корни по склонам холмика вниз и в стороны. Ни один не должен загибаться вверх или упираться в стенку ямы кольцом.
7. Положите рейку поперёк ямы и выставьте корневую шейку на 3-5 сантиметров выше её уровня с расчётом на осадку.
8. Засыпайте яму в два-три приёма, уплотняя каждый слой ладонями и слегка встряхивая саженец за штамб, чтобы земля прошла между корнями.
9. Сформируйте по краю ямы земляной валик высотой 10-15 сантиметров и вылейте 2-3 ведра воды в несколько приёмов.
10. Подвяжите ствол к колу мягкой широкой лентой восьмёркой, оставив зазор для утолщения.
11. Замульчируйте приствольный круг слоем 5-10 сантиметров, отступив от штамба 10-15 сантиметров.

Утаптывать землю каблуком нельзя: плотный ком не пропускает воздух, а всасывающие корешки без кислорода не отрастают вовсе. Работают ладонями, а окончательно землю осаживает вода.

Подвязку делают после полива, когда грунт уже сел. Кол оставляют на два-три года, пока дерево не станет держаться само, и каждую осень проверяют, не врезалась ли лента в кору: забытая подвязка перетягивает ствол за несколько лет.

Полив, приствольный круг и мульча

Первый полив выливают в любую погоду, даже если земля мокрая от дождей. Задача у него не поить, а осадить грунт вокруг корней и вытеснить воздушные пустоты, в которых корни высыхают. Дождь так не работает: он смачивает поверхность, а земля в яме остаётся с полостями.

Дальше саженец поливают раз в 7-10 дней по 2-3 ведра, пока не начались морозы, и только в сухую осень. Подкормки при этом не нужны совсем: всё необходимое на первые два-три года уже лежит в яме.

Приствольный круг делают шире ямы на 20-30 сантиметров и первые три-четыре года держат его чистым от травы. Задернение молодому дереву обходится дорого: газонная трава перехватывает воду и азот из верхнего слоя, где работают корни саженца.

Мульча слоем 5-10 сантиметров держит влагу, тормозит промерзание земли и мешает корке затянуть поверхность. Годятся перегной, торф, зрелый компост, скошенная трава, измельчённая кора. Свежие хвойные опилки толстым слоем не кладут: пока они перепревают, азот из верхнего слоя уходит к бактериям.

Отступ мульчи от штамба обязателен. Влажный слой, прижатый к коре у основания, вызывает подопревание ровно там же, где его вызывает заглублённая посадка.

Обрезать саженец осенью или весной

Осеннюю посадку обрезают весной, до распускания почек. Свежий срез перед морозами подсыхает и растрескивается, а дерево в покое рану не затягивает, и всю зиму она остаётся открытой дверью для инфекции.

Сразу после посадки убирают только сломанное при перевозке, укорачивая ветку до здоровой древесины и замазывая крупный срез садовым варом.

Смысл первой обрезки в балансе. При выкопке саженец теряет значительную часть всасывающих корней, а надземная часть остаётся прежней, и весной листья потребуют воды больше, чем корни успевают подать. Укорачивание выравнивает эти две половины и заодно закладывает будущую крону.

Однолетку без веток весной укорачивают на высоте 80-90 сантиметров над развитой почкой, из проснувшихся ниже почек и выйдут скелетные ветки. У двухлетки оставляют три-четыре удачно расположенные ветки и укорачивают их вместе с центральным проводником примерно на треть. Схемы по годам и техника среза собраны в разборе обрезки яблони.

Обвязка от грызунов и первая зима

Гладкая кора однолетки это готовый зимний корм для полёвок и зайцев, и одна зима без защиты оставляет от саженца обглоданный прут. Обвязку ставят перед устойчивыми морозами, а не в тёплом сентябре: под ранним укрытием в сырую погоду кора преет раньше, чем её найдёт мышь.

Свежепосаженному дереву подходит любой дышащий вариант: мелкоячеистая сетка с зазором, лапник иглами вниз, спанбонд, мешковина, капрон. Плёнку и рубероид прямо по коре не кладут. Закрывают штамб до 80-100 сантиметров с поправкой на высоту сугроба, нижний край прикапывают, а весь набор материалов и сроков разобран в статье про то, чем обработать сад осенью.

Известь с медным купоросом саженцу первой осени не подходит, тонкая кора такой состав переносит плохо. Берут садовую краску для молодых деревьев, чистую известь без добавок либо тот же светлый укрывной материал, который заодно работает обвязкой.

Приствольный круг после промерзания верхнего слоя укрывают торфом, перегноем или сухой листвой, отступив от штамба. Снег зимой подгребают к дереву и уплотняют, а обвязку снимают весной по сходу снега, пока сетка не вросла в кору.

Если саженец куплен поздно: прикоп до весны

Прикоп нужен в трёх случаях: до устойчивых морозов осталось меньше двух недель, земля уже прихвачена сверху, либо вы живёте там, где осенняя посадка яблони не практикуется.

Как прикопать саженец с открытым корнем:

1. Выберите сухое возвышенное место, где весной не собирается талая вода, и выкопайте канавку глубиной 50-60 сантиметров.
2. Одну стенку сделайте пологой, под углом около 45 градусов, вторую оставьте отвесной.
3. Уложите саженцы на пологую стенку кроной к югу, в один слой, не прижимая друг к другу.
4. Засыпьте землёй корни и нижнюю треть ствола, ветки оставьте на воздухе.
5. Уплотните землю и обильно полейте, чтобы вокруг корней не осталось пустот.
6. После промерзания накройте прикоп лапником и разложите вокруг средства от грызунов: зимой мыши идут в такое укрытие первыми.

Крону кладут к югу, чтобы весеннее солнце грело землю, а не кору побегов: почки просыпаются позже, и вы успеваете достать саженец до начала роста.

Контейнерное дерево зимует иначе. Горшок ставят в подвал или неотапливаемый гараж с температурой от 0 до +3 градусов, землю держат чуть влажной и раз в месяц слегка поливают. В отапливаемой квартире яблоня тронется в рост среди зимы и к весне выйдет истощённой.

Яму под весеннюю посадку копают с осени, пока земля мягкая, и оставляют заправленной до апреля. Саженец достают из прикопа, как только оттает грунт, и сажают обычным порядком, до того как тронутся почки.

Частые ошибки при осенней посадке яблони

Ошибки при осенней посадке однотипны и почти все упираются в три вещи: спешку со сроками, глубину посадки и содержимое ямы.

• Заглублённая корневая шейка. Самая дорогая ошибка: дерево растёт, но много лет не цветёт, а кора у основания подопревает.
• Ориентир по месту прививки вместо шейки. Прививка выше на 5-10 сантиметров, и посадка «по прививке вровень с землёй» автоматически заглубляет дерево.
• Яма, выкопанная в день посадки. Земля садится за первый месяц, и саженец опускается вместе с ней.
• Свежий навоз или помёт в яме. Ожог корней аммиаком и всплеск азота перед самой зимой.
• Азотная подкормка «для приживаемости». Побеги идут в рост, не вызревают и вымерзают в первую же зиму.
• Посадка впритык к морозам. Корни не успевают тронуться, и дерево выходит из зимы обезвоженным.
• Кол, забитый после посадки. Он проходит сквозь корневой ком и рвёт то, ради чего копалась яма.
• Расстояние 3 метра для сильнорослого дерева. Через десять лет кроны смыкаются, нижние ветки уходят в тень, урожай поднимается к верхушке.
• Отказ от полива по мокрой земле. Пустоты между корнями остаются, и корни в них подсыхают к ноябрю.
• Первая зима без обвязки. Дерево теряет кору кольцом, и весной его остаётся только выкопать.

Частые вопросы

Что лучше, сажать яблоню осенью или весной

В средней полосе, на юге и на Северо-Западе осень предпочтительнее: корни успевают тронуться, и весной дерево стартует сразу. На Урале и в Сибири выигрывает весенняя посадка, осеннее окно там слишком короткое. Для карликовых подвоев весна безопаснее в любом регионе, а контейнерный саженец сажают с апреля по октябрь.

Можно ли сажать яблоню в ноябре

На юге ноябрьская посадка проходит нормально, пока земля не промёрзла и в прогнозе нет минусов ниже пяти градусов. В средней полосе и севернее в ноябре сажать поздно, корни уже не возьмутся за грунт. Такой саженец прикапывают до весны.

Как отличить корневую шейку от места прививки

Корневая шейка находится сразу над первыми скелетными корнями, там кора меняет цвет с зеленовато-серого на рыжевато-коричневый. Прививка выше на 5-10 сантиметров и выглядит как утолщение или изгиб ствола со следом косого среза. Уровень земли выставляют по шейке.

Нужно ли обрезать саженец яблони сразу после осенней посадки

Формирующую обрезку переносят на весну, до распускания почек: осенний срез не успевает затянуться и всю зиму остаётся воротами для инфекции. Сразу после посадки удаляют только сломанные при перевозке ветки, крупные срезы замазывают садовым варом.

Что делать, если после посадки дерево просело и шейка ушла в землю

Саженец первого года приподнимают: подкапывают с двух сторон вилами, слегка подтягивают за штамб до нужного уровня, подсыпают землю снизу и обильно поливают. Дерево старше двух лет так уже не поднять, вокруг штамба делают воронку с уклоном от ствола, обнажая шейку и основания скелетных корней.