Куст крыжовника наказывает дважды: за неверно выбранную ветку и просто за саму попытку добраться до середины. Ветвится он гуще любой смородины, шипы остаются даже у сортов, которые продают как слабошиповатые, и норовит лечь ветками на землю, если его не поправлять каждый год. При этом самую крупную ягоду ветка даёт лишь несколько сезонов из семи-восьми возможных, а остаток срока просто донашивает былую форму. Дальше разобрано, как построить куст по годам от первой обрезки саженца до пятого сезона и дальше, по какому возрасту вырезать старые ветки, сколько новых побегов оставлять на замену и как разбирать колючие заросли, не срывая с рук кожу.
Зачем крыжовнику осенняя обрезка
Необрезанный куст не останавливается в росте, он просто перестаёт делить питание поровну. Молодые побеги от корня появляются каждый год сами по себе, а старые ветки никуда не деваются без вмешательства секатора, и уже через два-три сезона без обрезки середина куста превращается в плотный клубок, непроходимый даже в перчатках.
В такой чаще дольше держится дождевая влага, а сырость и духота - ровно то, что нужно грибу-возбудителю сферотеки, американской мучнистой росы. Открытая и продуваемая крона страдает от неё в разы реже.
У весенней обрезки в этом споре проигрышная позиция: крыжовник просыпается очень рано, часто ещё по остаткам снега, и подгадать момент до раскрытия почек трудно. Осенью лист облетел, ветки видны насквозь до самой земли, а на саму работу отведено куда больше времени - около полутора месяцев.
На каких ветках крыжовник даёт больше всего ягод
Коротко: ягоды у крыжовника растут на прошлогоднем приросте и на коротких плодовых веточках, которые годами сидят на многолетней древесине. Лучше всего куст отдаёт в возрасте ветки от двух до четырёх лет. К шестому-восьмому году отдача падает настолько, что ветку проще вырезать и освободить место под смену. Верхушки однолетних побегов не укорачивают ни в одном случае, кроме первого года после посадки саженца: именно там заложены почки следующего лета.
Молодая ветка первого-второго года ягод почти не несёт: куст в этот период занят наращиванием древесины и закладкой боковых почек. Перелом наступает на третьем-четвёртом году: боковых плодовых веточек накопилось достаточно, каждая уже отработала сезон-другой и продолжает наращивать урожай. Именно эти ветки составляют основной вес будущего сбора.
После четвёртого года кривая идёт вниз. Прирост на конце становится короче, плодовые веточки стареют вместе с самой ветвью, а ягода уходит на самые окраины кроны и мельчает. К седьмому-восьмому сезону такая ветка почти не окупает место, которое занимает в кусте.
Возраст необязательно считать по календарю. Достаточно посмотреть на конец ветки: если за прошлое лето она вытянулась на 15-20 см и больше, значит, работает в полную силу. Если прирост упал до 10 см и меньше, куст явно намекает, что пора её менять.
| Возраст ветки | Что происходит | Что делать осенью |
|---|---|---|
| Побег текущего года (нулевой) | закладывает боковые почки, ягоды ещё нет | оставить 3-4 лучших, остальное убрать |
| 1-2 года | набирает боковые веточки, первая редкая завязь | не трогать |
| 3-4 года | максимум плодовых веточек, самый весомый сбор | не трогать, это основа урожая |
| 5 лет | сбор заметно меньше прошлогоднего | пока оставить, следить за приростом на конце |
| 6-7 лет | конец ветки прибавляет меньше 10 см, кора грубая | вырезать этой осенью |
| 8 лет и старше | ягода мелкая, кора почти чёрная | вырезать без сомнений |
Санитарная обрезка: с чего начинают куст
До всякого счёта возрастов из куста убирают явный брак. Сухие ветки, обломанные ветром и любые, что легли на землю, идут под секатор первыми, независимо от того, сколько им лет и сколько ягод они давали в прошлом сезоне.
Стелющиеся ветки - отдельная головная боль именно у крыжовника: там, где смородина держится прямо, крыжовник разваливается в стороны под тяжестью урожая. Легшая на влажную почву ветка способна пустить корни прямо в месте касания, и тогда куст начинает расползаться самостоятельно, без всякого участия садовода. Такую ветку снимают целиком, даже если она молодая, толстая и явно здоровая на вид.
Верхушки, покрытые бурым войлочным налётом, - это уже перезимовавшая форма сферотеки. Их обрезают до чистой светлой древесины, не жалея пары лишних сантиметров живого побега.
Работа с колючим кустом: перчатки и инструмент
Голыми руками к взрослому крыжовнику лучше не подступаться. Даже у сортов, которые продают как слабошиповатые, - например, у Колобка или Командора, - у основания веток остаются жёсткие короткие шипы. У старых колючих сортов вроде Финика шипы длинные и легко проходят через тонкую ткань. Перчатки нужны плотные, кожаные или с прорезиненной ладонью, а рукав куртки лучше взять не тоньше обычной плотной ткани.
Из инструмента реально нужны три позиции:
| Инструмент | Когда берут |
|---|---|
| Секатор с обходящими лезвиями | тонкие ветки и побеги толщиной до 2 см |
| Сучкорез на длинной рукояти | толстые основания в глубине куста, куда неудобно тянуться рукой |
| Узкая садовая ножовка | старые ветки толще 2,5-3 см, которые секатор уже не берёт |
Секатор непременно обходящего типа. У моделей с наковаленкой лезвие давит побег о плоскую площадку и оставляет мятый рваный край, а такая рана заживает намного дольше, чем чистый срез.
Порядок работы стоит выстроить от простого к сложному. Сначала обходят куст снаружи и снимают всё сухое и лежачее - это сразу открывает подход и убирает половину колючей помехи. Затем длинным сучкорезом достают старые толстые основания в центре, не пытаясь протиснуться туда рукой или плечом. Мелкую подчистку и нормирование молодых побегов оставляют на самый конец, когда куст уже наполовину прозрачный и работать в нём проще.
Формирование куста по годам: от саженца до пятого сезона
Коротко: саженец в первую осень после посадки коротко обрезают, до 3-4 живых почек, чтобы он ветвился у самой земли. Второй год куст стоит не тронутым, только убирают самые слабые из 4-6 новых побегов. Прошлогодний прирост укорачивают примерно на треть для дополнительного ветвления уже на третий год, и к концу сезона в кусте 10-12 разновозрастных скелетных веток. С четвёртого года куст полностью переходит в плодоношение, укорачивание однолетних побегов прекращается насовсем, и дальше действует обычная ежегодная схема.
Логика простая: пока куст не набрал каркас, ему помогают строить крону, а как только он начал давать урожай, задача обрезки меняется на противоположную: куст уже сформирован, и дальше речь только о поддержании баланса.
Сразу после посадки саженец сильно укорачивают: каждый побег обрезают до 3-4 живых почек, оставляя 10-15 см от земли. Со стороны это выглядит расточительно для молодого растения, но именно короткая обрезка заставляет куст куститься от самого основания, а не тянуться вверх голыми плетями. Технику самой посадки ягодного кустарника осенью, включая сроки и глубину, разбирает статья про осеннюю посадку смородины: у крыжовника она устроена почти так же.
Второй год - сезон покоя для секатора. Из подземной части выходит 4-6 новых нулевых побегов, и трогать их не нужно: пусть куст занимается корнем и общей массой. Вырезают разве что явно хилые ниточки, которые заведомо не переживут следующее лето.
На третий год приросты, оставленные годом раньше, укорачивают примерно на треть длины - единственный момент в жизни куста, когда однолетнюю древесину режут намеренно. Цель - вызвать боковое ветвление и загустить будущий скелет. К осени третьего года в кусте уже 10-12 веток разного возраста, и он готов к первому настоящему урожаю.
С четвёртого сезона правила меняются: укорачивание однолетних приростов прекращается навсегда, потому что теперь именно на них сидит завязь ближайшего лета. Дальше куст живёт по одной и той же ежегодной схеме: вырезка старых веток, нормирование новых, прочистка середины.
| Год после посадки | Осенняя работа | Что получаем к следующему сезону |
|---|---|---|
| 1-й | укорачивают все побеги до 3-4 почек | ветвление у земли, 4-6 новых побегов |
| 2-й | не режут, убирают только слабые побеги | куст набирает массу |
| 3-й | прошлогодний прирост укорачивают на треть, нормируют новые побеги | 10-12 скелетных веток, куст готов плодоносить |
| 4-5-й | однолетние приросты больше не трогают | куст на пике урожая |
| 6-й и далее | ежегодно вырезают ветки старше 7-8 лет, нормируют побеги | ровный урожай без провалов |
Сколько нулевых побегов оставлять и как выбрать лучшие
На взрослом плодоносящем кусте ежегодно оставляют 3-4 новых побега от корня, а весь куст держат в пределах 15-20 веток всех возрастов - примерно по 2-3 на каждый год из шести-восьми лет жизни ветки. Между оставленными побегами желательно 10-15 см свободного пространства, иначе они начнут тереться друг о друга уже на второй год.
Хороший кандидат на замену узнаётся сразу по трём приметам: у основания толще карандаша, от 0,8-1 см, за один сезон вытянулся минимум на 40-50 см и одревеснел по всей длине, то есть уже не гнётся как трава.
Не годятся:
- побег тоньше карандаша: от него ягоды ждать два года, а свет и место он забирает уже сейчас;
- зелёная невызревшая верхушка: за зиму такой кончик подмёрзнет в любом случае;
- всё, что тянется в центр куста, а не наружу: там побегу не хватит ни света, ни продувания;
- побеги, выскочившие в стороне от куста на 30-40 см: они постепенно уводят посадку с изначального места.
Здесь легко переборщить в любую сторону. Сплошные тонкие прутики без единой старой ветки крупной ягоды почти не дают. А если не оставлять смены вовсе, куст держится на старых силах, пока они не кончатся все разом, - обычно лет через шесть-семь.
Сроки осенней обрезки по регионам
Коротко: крыжовник обрезают после того, как собран урожай и опал лист, и заканчивают за две-три недели до устойчивых морозов в -5…-8°C, чтобы ранки успели подсохнуть. В средней полосе это вторая половина сентября и октябрь, на юге октябрь-ноябрь, на Урале и в Сибири первая половина сентября. Проверить готовность просто: надломите кончик ветки, срез должен быть сухим, без выступающего сока.
Ранняя обрезка по живому августовскому листу куст только ослабляет. Питание в этот момент ещё движется от листвы к корню и к основаниям веток, и обрубленная раньше срока крона оставляет запасов на зиму меньше обычного. Есть и второй риск: в тёплую погоду свежий срез иногда будит спящую почку, а проснувшийся побег одревеснеть до холодов уже не успевает.
Отстать со сроками тоже плохо, но по другой причине. Промёрзшая древесина становится ломкой: секатор её мнёт, а не режет чисто. Край получается рваным и потом долго не затягивается.
| Регион | Когда опадает лист | Рабочее окно | Крайний срок |
|---|---|---|---|
| Юг | середина - конец осени | октябрь, первая половина ноября | до устойчивых холодов, иногда начало декабря |
| Средняя полоса | конец сентября | вторая половина сентября - октябрь | начало ноября |
| Урал | начало - середина сентября | сентябрь, первая декада октября | середина октября |
| Сибирь | начало сентября | первая-вторая декада сентября | конец сентября |
Обработка срезов и что делать с обрезками
Срез старой ветки делают вровень с почвой, без пенька: открытый пенёк выше сантиметра - готовый лаз для стволовых вредителей. Тонкие раны диаметром до 1-1,5 см заживают своими силами за один сезон, специально обрабатывать их незачем. А вот толстые основания старых веток, особенно на запущенном кусте, зачищают ножом до светлой ровной древесины и покрывают садовым варом.
Разбирать обрезки лучше сразу под кустом. Здоровые ветки идут в измельчитель и дальше в компост. Всё с бурым налётом или чёрными пятнами на коре отправляют в костёр: возбудитель сферотеки перепревание компостной кучи переживает спокойно и вернётся с той же мульчей на следующий год. Опавший лист из-под куста тоже сгребают полностью, в нём зимуют споры пятнистостей.
Опрыскивание по голым веткам проводят уже после того, как участок расчищен от обрезков и листвы. Составы, дозировки и сроки для плодового сада собраны в статье про осеннюю обработку сада: дозу берите с упаковки конкретного препарата и не мешайте разные средства «на глаз». Работают в перчатках и защитных очках, а про интервал перед сбором ягод в эту пору можно не думать - урожай к моменту обработки давно убран.
Как омолодить старый запущенный куст
Запущенный куст лечат по частям, а не разом. За одну осень из него убирают примерно треть самых старых веток, а оставшиеся трогают в следующих сезонах. На полное приведение куста в порядок обычно уходит два-три года.
Убрать всё разом за одну осень тянет почти каждого, и именно эта спешка обычно портит результат. Корень уже настроен кормить прежнее число веток, и если оставить пять-шесть штук вместо двадцати, весь избыток питания уходит в жирующие побеги. Такие побеги растут без остановки до самых заморозков, не успевают одревеснеть и вымерзают за первую же зиму.
По сезонам план распределяется так:
- Первая осень. Вырезают сухое, сломанное, лежачее и заражённое, а дальше - самые тёмные и толстые стволы с приростом на конце короче 10 см, суммарно около трети надземной массы куста. Из нулевых побегов оставляют с запасом на будущее, 4-6 штук вместо обычных 3-4.
- Вторая осень. Снимают очередную партию старых стволов и разбирают середину. Молодая смена из прошлого года уже подросла, поэтому действовать можно решительнее.
- Третья осень. Возрастная структура куста выравнивается, и дальше работает обычная ежегодная схема: две-три старые ветки в год.
Есть и более резкий вариант: спилить весь куст под корень, оставив пеньки 5-7 см, и дать ему отрасти заново от подземной части. На здоровом растении этот приём срабатывает, но ягоды не будет два сезона, а без последующего ухода за молодой порослью куст с тем же успехом зарастёт снова. Смысл в такой мере есть, только если сорт ценный, а черенки взять больше негде.
Когда браться за куст уже поздно, тоже видно сразу: основания веток трухлявые и крошатся под ножом, ягода третий год подряд мелкая при нормальном уходе, а сам куст почти весь лежит в стороны. В такой ситуации проще посадить рядом новый куст черенками со здоровых веток и убрать старый целиком.
Частые ошибки при обрезке крыжовника
Почти все промахи объясняются одним: куст режут на глаз, по густоте, а не по возрасту веток и не в том порядке.
- Ровная стрижка по контуру, будто перед домом растёт изгородь, а не ягодник. Заодно с верхушками веток под секатор попадает и завязь: она сидит именно на однолетнем приросте.
- Высокие пеньки после спила старых веток. Через открытый срез внутрь заходят стволовые вредители.
- Работа голыми руками или в тонких перчатках. Шипы остаются даже у «бесшипных» сортов, а царапины от старой коры заживают неделями.
- Обрезка от центра куста наружу. Тогда приходится лезть в шипы плечом и лицом, хотя порядок снаружи внутрь этого не требует.
- Все нулевые побеги оставлены без разбора. Куст превращается в частокол тонких прутиков без крупной ягоды.
- Нулевые побеги вырезаны подчистую. Замены не остаётся, и через шесть-семь лет куст стареет весь целиком.
- Лежачие ветки оставлены как есть. Даже здоровая на вид, такая ветка укореняется и расползается по грядке.
- Однолетний прирост укорочен на взрослом кусте. Уместно только в первые три года после посадки, а на плодоносящем растении это прямая потеря урожая.
- Расчистка запущенного куста за один присест. Корень не успевает перестроиться, и куст отвечает валом невызревающих побегов.
- Больные ветки отправлены в компост. Возбудитель сферотеки переживает перепревание и вернётся с мульчей.
- Секатор с наковаленкой вместо обходящего. Мятый край заживает вдвое дольше и открывает дорогу инфекции.
Частые вопросы
Можно ли перенести всю обрезку крыжовника на весну
Технически да, но окно для этого узкое. Крыжовник просыпается раньше почти всех ягодных кустарников: иногда ещё лежит снег, а почки уже тронулись. У опоздавшего садовода секатор проходит по живым зелёным почкам, и куст теряет часть питания на заживление лишних ран. Осенью на всю работу есть полтора-два месяца вместо полутора недель, поэтому основную обрезку логичнее делать именно тогда, а весной только поправлять то, что подмёрзло за зиму.
Что случится, если совсем не трогать куст крыжовника секатором
Загущение наступит быстрее, чем у смородины (принцип возрастной вырезки для неё разобран в статье про осеннюю обрезку смородины): крыжовник и без того ветвится гуще. Уже через два-три года без обрезки середина куста перестаёт продуваться и первой заболевает сферотекой, ягода мельчает и уходит на периферию кроны, а разросшиеся в стороны ветки укореняются сами по себе. К седьмому-восьмому году такой куст ощутимо проигрывает по урожаю соседу, за которым следили каждую осень, а собирать ягоду среди неразобранных колючих зарослей превращается в отдельное мучение.
Обязательно ли покупать садовый вар для обработки срезов
Нет. Раны диаметром до 1-1,5 см крыжовник затягивает сам за один сезон без всякой обработки. Вар нужен только толстым срезам на старых основаниях - как правило, это касается запущенного куста при омоложении, и то после того, как срез предварительно зачищен ножом до чистой древесины.
Как понять возраст веток на кусте, доставшемся вместе с участком
Начните с крайних случаев: светлые гладкие побеги от земли - однолетки, тёмные толстые ветки с растрескавшейся корой - явное старьё под нож, а всё среднее пока не трогайте. Точнее подскажет прирост на конце ветки за последний год: 15-20 см и больше означает, что она ещё в силе, а 10 см и меньше - что пора её менять. За первую осень достаточно убрать самое очевидное старьё и лежачие ветки, а разобраться в тонкостях можно за следующие два сезона.
Нужна ли специальная одежда для обрезки крыжовника
Специальная - нет, но кое-что обязательно. Перчатки берите плотные, кожаные или с прорезиненной ладонью: обычная тканевая перчатка шипы не держит. Рукав куртки или рубашки выбирайте плотный и длинный хотя бы до запястья, локти в кусте цепляются не реже ладоней.