Как сделать компост на даче: куча, ящик, сроки созревания

К концу лета участок завален сырьём: ботва, скошенная трава, палая листва, падалица, очистки с кухни. Вывозить это накладно, а жечь на участке разрешено далеко не везде. При этом в дальнем углу может стоять бесплатный источник перегноя, который каждый сезон возвращает питание обратно в грядки. Компост получается у всех, разница только в сроке: у одних за два месяца, у других за два года. Ниже разобрано, где поставить компостник, каким его собрать, чем зелёное сырьё отличается от коричневого, что в кучу класть нельзя и как понять, что компост созрел.

Что происходит внутри компостной кучи

Компост делают бактерии, грибы и почвенная живность, которые разбирают растительные остатки до простых веществ. Для работы им нужны четыре вещи: углерод как еда, азот как строительный материал, вода и воздух. Уберите любую из четырёх, и процесс либо встанет, либо свернёт в гниение с тяжёлым запахом.

Правильно сложенная куча проходит три стадии.

1. Разогрев, первые двое-пятеро суток. Микробы набрасываются на легкодоступные сахара и белки, температура в середине поднимается до 40 градусов и выше.
2. Горячая фаза, от недели до полутора месяцев. Внутри держится 50-65 градусов. Семена большинства сорняков теряют всхожесть, гибнет часть возбудителей болезней, грубые стебли размягчаются.
3. Созревание, от месяца до года. Куча остывает, в неё заходят грибы и черви, масса темнеет, ужимается в два-три раза и приобретает запах лесной подстилки.

Холодная куча, которую складывают по мере поступления отходов и никогда не ворошат, проходит те же стадии, но горячая фаза у неё почти отсутствует: разогревается лишь середина свежей порции, и то ненадолго. Отсюда и вся разница в сроках. Горячий способ отнимает силы на перелопачивание и отдаёт результат за 1,5-3 месяца, холодный не требует ничего, кроме места, и доходит до готовности полтора-два года. Есть у жара и второй смысл: в холодной куче семена сорняков и споры болезней доживают до весны и разъезжаются по грядкам вместе с компостом.

Где поставить компостник на участке

Компостнику нужен полутенистый ровный угол без застоя воды, до которого удобно дойти с ведром в дождь. Солнцепёк сушит массу за неделю, глухая тень под елью держит её холодной, низина с талой водой превращает содержимое в кислую жижу.

Дальше идут ограничения по расстояниям. Ориентир из правил для садовых товариществ такой: компостное устройство размещают минимум в 8 метрах от жилого дома и питьевого колодца и минимум в метре от границы соседнего участка. Точные цифры смотрите в уставе своего СНТ. Смысл требований простой. Стоки из кучи не должны попадать в питьевую воду. Запах в жаркий день не должен тянуть на соседскую веранду.

Что учесть при выборе места:

• Полутень. Подходит пятно под кроной яблони или площадка с северной стороны сарая. На открытом месте верхний слой пересыхает за несколько дней.
• Дно из земли. Черви и микробы приходят в кучу снизу, лишняя вода уходит туда же. Бетон и плёнка под коробом ломают обе дороги сразу.
• Подъезд для тачки. Возить придётся в обе стороны: сырьё туда, готовый компост обратно.
• Удаление от зоны отдыха и окон. Даже здоровая куча в жару пахнет прелой травой.
• Отсутствие хвойных и грецкого ореха над головой. Смолистый опад разлагается годами, а юглон ореха тормозит микрофлору.

Ещё две мелочи вспоминают поздно. Первая: рядом нужна вода, в засуху кучу проливают вёдрами. Вторая: площадку отводят с запасом, 3-4 квадратных метра под второй и третий короба.

Куча или ящик: что выбрать и из чего собрать

Свободная куча работает не хуже ящика, если её правильно сложить и накрыть. Ящик выигрывает в другом: держит форму, не расползается, аккуратно выглядит и позволяет разделить сооружение на секции с разными сроками закладки.

Куча в чистом виде подходит там, где сырья много и места не жалко. Ботву, листву и траву складывают пирамидой с покатыми боками и накрывают спанбондом или картоном. Минусы видны сразу: края обсыпаются, ветер разносит листву, косить вокруг неудобно.

Ящик стоит собрать по трём причинам. Он держит объём, от которого напрямую зависит температура внутри. Он позволяет развести закладки по секциям: в одной зреет прошлогодняя, во вторую вы кладёте свежее. Он выглядит опрятно, что на маленьком участке часто решает вопрос.

Из чего собирают короб:

• Обрезная доска 25-40 миллиметров. Дёшево, пилится по месту, чинится по одной доске. Между досками оставляют щели в 2-3 сантиметра для воздуха.
• Деревянные поддоны. Четыре паллеты, скрученные саморезами по углам, дают короб примерно 1,2 на 1,2 метра за вечер. Щели в поддоне уже готовые.
• Оцинкованная сетка на каркасе из брусков. Воздуха в избытке, но изнутри такой короб выстилают картоном, чтобы мелкая фракция не сыпалась наружу.
• Плоский шифер или профнастил. Не гниёт, зато стенки глухие: под воздух сверлят отверстия либо оставляют зазор понизу.
• Готовый пластиковый компостер. Закрытый термокомпостер с крышкой и нижним люком удобен на шести сотках и в холодном регионе, объём ходовых моделей 300-800 литров.

Три детали конструкции окупаются сразу. Передняя стенка должна сниматься или откидываться: зрелый компост выгребают снизу, и тянуться за ним через глухой метровый борт тяжело. Дно оставляют земляным, максимум кладут на него ветки для дренажа. Сверху нужна крышка или плотный укрывной материал: без них ливень вымывает питание вниз, а солнце сушит верхушку.

Размеры компостника: почему меньше кубометра не разогревается

Рабочий минимум для кучи, которая греется сама, это кубометр: примерно метр на метр в основании при высоте в метр. Меньший объём отдаёт тепло наружу быстрее, чем успевает его выработать, и температура внутри почти не отличается от уличной.

Физика тут простая. Тепло выделяется во всём объёме, а теряется через поверхность. Чем крупнее куча, тем меньше у неё поверхности на каждый литр содержимого и тем лучше она держит собственный жар. Ящик 50 на 50 сантиметров остывает раньше, чем разгонится, поэтому в маленьком коробе компост всегда выходит холодным способом.

Верхняя граница тоже есть. Куча выше 1,5 метра давит сама себя, воздух в нижние слои перестаёт проходить, и там начинается гниение с запахом силоса и тухлых яиц. Ширину больше 1,5-2 метров делать незачем по другой причине: до середины не дотянуться вилами.

Рабочие размеры для дачи:

• Высота закладки 1-1,3 метра. Свежее сырьё оседает примерно на четверть за первые недели, поэтому борт делают на 1,2-1,5 метра и досыпают кучу по мере усадки.
• Сторона секции 1-1,5 метра. Меньше не разогреется, больше неудобно перелопачивать.
• Секций от двух. Одна зреет, вторую наполняете. Третья нужна под перекидку и заметно облегчает работу.
• Съёмная нижняя доска. Готовый компост всегда лежит внизу, свежее сырьё сверху. Люк позволяет забирать зрелое, не разбирая всю кучу.

На семью из трёх-четырёх человек с шестью сотками хватает двух секций по кубометру.

Зелёное и коричневое: главный баланс компоста

Коротко: на одну часть зелёного сырья по объёму кладут две-три части коричневого. Зелёное это всё сочное и азотистое: трава, ботва, очистки, навоз. Коричневое это всё сухое и углеродистое: листва, солома, картон, измельчённые ветки. Перекос в зелёную сторону даёт запах аммиака и слипшийся войлок, перекос в коричневую останавливает разогрев.

Микробам нужны углерод и азот в определённой пропорции: по сухому веществу это примерно 25-30 частей углерода на одну часть азота. Считать граммы на даче никто не станет, поэтому работает объёмное правило: ведро сочной зелени на два-три ведра сухого коричневого сырья. Отличить одно от другого проще всего по виду свежего материала. Зелёное влажное и мягкое, в закрытом мешке за сутки согревается и начинает пахнуть. Коричневое сухое и ломкое, лежит месяцами без единого изменения.

К таблице идут три оговорки. Свежую траву никогда не кладут толстым пластом: слой в 20-30 сантиметров слипается в войлок, воздух туда не проходит, и вместо компоста выходит кислый силос. Опилки и щепа перехватывают азот из окружающей массы, поэтому их пересыпают травой либо помётом или проливают раствором мочевины по норме с упаковки. Ветки толще пальца за сезон не перегнивают вовсе: их пропускают через измельчитель либо отправляют в дренаж короба, о котором написано в материале про высокие грядки своими руками.

Осенью баланс обычно перекошен в коричневую сторону: листвы и сухих стеблей много, свежей зелени почти нет. Выручают отава с газона, ботва капусты и корнеплодов, кухонные очистки и азот извне: ведро навоза либо раствор мочевины. Летом перекос обратный, и к траве добавляют картон, солому и прошлогоднюю листву. Мешок сухих листьев под навесом с осени летом стоит дороже золота.

Как заложить кучу слоями

Закладка идёт снизу вверх чередующимися слоями: сначала грубый дренаж, потом коричневое и зелёное по очереди, с прослойками земли и проливом водой. Порядок такой:

1. Положите дренаж. На землю укладывают ветки, обрезки кустов и крупные стебли слоем 15-20 сантиметров. Через эту решётку снизу заходит воздух и уходит лишняя вода.
2. Насыпьте коричневый слой. Сухая листва, солома, рваный картон, 15-20 сантиметров, слегка увлажнить из лейки.
3. Уложите зелёный слой. Трава, ботва, очистки, не больше 10-15 сантиметров. Толще класть нельзя, слипнется.
4. Присыпьте землёй или зрелым компостом. Лопаты на слой достаточно. Земля вносит микробов и гасит запах.
5. Пролейте водой. Каждый сухой слой смачивают до состояния отжатой губки, но без луж.
6. Повторяйте чередование до верха. Коричневое, зелёное, присыпка, вода.
7. Накройте кучу. Крышка, плёнка, картон или толстый слой сухой листвы удержат тепло и влагу и отсекут ливни.

Два замечания важнее самого порядка слоёв. Первое: сырьё стоит измельчать, рубленая ботва и щепа перегнивают в разы быстрее целых стеблей. Второе: закладывать весь объём за один заход эффективнее, чем добавлять по ведру месяцами. Единовременная закладка кубометра разгоняется до 60 градусов, а та же масса, накопленная за лето по частям, греется только сверху. Отсюда и практика двух секций: в одной копят отходы, а когда объём набран, перекидывают всё в соседнюю.

Влажность: тест сжатой горсти

Правильная куча влажная примерно как отжатая губка. Проверяют это рукой: горсть массы из середины сжимают в кулаке и смотрят на пальцы. Тест читается однозначно:

• Течёт струйкой. Слишком мокро. Добавьте сухого коричневого сырья и переворошите кучу, чтобы вода разошлась.
• Выступают одна-две капли, комок держит форму. Норма. Ничего делать не нужно.
• Ни капли, масса рассыпается в пыль. Сухо. Пролейте кучу и накройте её сверху.

Сухая куча просто стоит на месте: без воды микробы засыпают, и масса лежит без изменений хоть целый год. Переувлажнённая уходит в гниение без кислорода, и вместо запаха земли появляется кислый сероводородный дух. Поэтому кучу и накрывают: крышка отсекает затяжные дожди, а в засуху её снимают и проливают массу насквозь.

Норма полива в сухую погоду ориентировочно такая: 20-30 литров на кубометр за заход, примерно раз в две недели. Проливать надо всю толщу: кучу протыкают вилами или ломом и льют воду прямо в отверстия, иначе она скатится по поверхности мимо середины. Кухонные очистки очень мокрые сами по себе, поэтому их кладут тонким слоем и пересыпают листвой или опилками.

Перелопачивание и температура в куче

Ворошение нужно ради воздуха: без него горячая фаза глохнет за неделю. Горячий способ требует перекидки каждые 3-5 дней, умеренный раз в 2-3 недели, холодной куче хватает двух-трёх перекидок за сезон.

При перелопачивании происходит сразу несколько полезных вещей. Наружные слои уходят внутрь и попадают в горячую зону, слежавшаяся масса разрыхляется, в поры возвращается кислород, пересохшие участки перемешиваются с влажными. Заодно вы видите, что творится в середине. Вилы удобнее лопаты: масса поднимается пластами и разваливается сама.

Температуру меряют компостным термометром с длинным щупом либо на ощупь: воткните в середину кучи металлический прут, оставьте на десять минут и потрогайте рукой. Показания читаются так:

Запах работает индикатором не хуже термометра. Грибной дух и запах свежей земли означают, что всё идёт как надо. Резкая аммиачная нота говорит о переборе азота: добавьте картона, соломы или листвы и переворошите. Тухлый сероводородный запах означает нехватку воздуха и переувлажнение, такую кучу разбирают, подсушивают и перекладывают с грубой органикой.

Осенью работы прибавляется: после уборки урожая и чистки цветников сырья появляется больше, чем куча успевает переработать. Часть срезанных стеблей многолетников идёт в компост, часть подлежит сжиганию, и разбор по видам собран в материале про обрезку многолетников осенью.

Что нельзя класть в компост

Коротко: в кучу не идут больная ботва, обсеменившиеся и корневищные сорняки, мясо с костями и жиром, фекалии кошек и собак, крашеная древесина, глянцевая бумага и любая синтетика. Часть запретов держится на болезнях и семенах, часть на крысах и запахе, часть на химии, которая уйдёт из компоста прямо в грядку.

Больная ботва заслуживает отдельного разбора. Возбудитель фитофтороза сохраняется в растительных остатках, а надёжно обезвреживает его только длительный прогрев выше 60 градусов. Обеспечить такую температуру во всём объёме дачной кучи трудно: горячая зона занимает середину, края и низ остаются прохладными. Поэтому томатную и картофельную ботву с бурыми пятнами сжигают или вывозят.

Похожая история с сорняками. Семена лебеды, щирицы и мокрицы теряют всхожесть при 55-60 градусах за несколько суток, и в горячую кучу такие сорняки класть можно. В холодную нельзя: там они перезимуют и дружно взойдут вместе с компостом. Корневища пырея, сныти и вьюнка сначала сушат на солнце до полной ломкости, и только высушенные добела отправляют в кучу.

Мясо и кости запрещены по другой причине: разлагаются они прекрасно, но жир и белок дают резкий запах, на который за ночь сбегаются крысы, вороны и кошки.

Нужны ли ускорители компостирования

Куча созревает и без покупных препаратов, микробы приходят в неё с землёй и растительными остатками сами. Ускорители выручают в двух случаях: когда сырьё перекошено в коричневую сторону и когда компост нужен к весне, а закладка идёт поздней осенью.

Что действительно ускоряет процесс:

• Азотная добавка. Ведро свежего навоза или помёта на каждые три-четыре слоя коричневого сырья либо раствор мочевины. Норму карбамида смотрите на упаковке, у разных марок она отличается.
• Лопата зрелого компоста или садовой земли на каждый слой. Бесплатная и самая надёжная закваска: вы переносите в новую кучу уже сложившееся сообщество микробов.
• Биопрепараты для компоста. Порошки и жидкие концентраты с молочнокислыми и другими бактериями, которые продают как ЭМ-препараты и ускорители созревания. Вносят строго по инструкции, дозировки у производителей разные.
• Секатор и садовый измельчитель. Самый недооценённый ускоритель, который к тому же не стоит ни копейки расходников.
• Травяной настой из бочки. Остатки сброженной зелени после процеживания льют прямо в кучу: это одновременно вода, азот и живые бактерии. Рецепты таких настоев собраны в обзоре народные подкормки для огорода.

Чего ускорители сделать не могут, так это заменить воздух, воду и правильное соотношение сырья. Сухая слежавшаяся куча из одной листвы не разогреется ни от какого препарата. Выигрыш от биодобавок измеряется неделями.

Сроки созревания и признаки готового компоста

Коротко: холодная куча без ухода отдаёт компост через полтора-два года, куча с перекидкой два-три раза за сезон через 8-12 месяцев, горячий способ с ворошением каждые 3-5 дней через 1,5-3 месяца. Готовность определяют по цвету, запаху и структуре: тёмная рассыпчатая масса с духом лесной подстилки, в которой исходное сырьё уже не опознать.

Цифры в таблице даны для тёплого сезона. Реальный срок зависит от региона, потому что зимой процесс почти останавливается: ниже плюс пяти градусов микробы засыпают.

• Юг. Куча работает с марта по ноябрь, зимой лишь притормаживает. Летняя закладка успевает дойти до кондиции к весне.
• Средняя полоса. Активный период с мая по октябрь. Заложенное в сентябре доходит к концу следующего лета.
• Урал и Сибирь. Рабочих месяцев четыре-пять, с июня по сентябрь. Холодная куча тянется два года, поэтому там особенно окупаются утеплённый короб и горячий способ.

Признаки зрелого компоста легко проверить руками:

1. Цвет и структура. Тёмно-коричневый, почти чёрный, рассыпчатая влажная крошка, комок разваливается в ладони.
2. Запах. Свежая земля и лесная подстилка. Аммиак и кислятина означают, что масса ещё бродит.
3. Температура. Сравнялась с уличной и после перекидки больше не поднимается.
4. Узнаваемость сырья. Листья, трава и очистки неразличимы. Веточки и скорлупу отсеивают через сетку и возвращают в новую кучу.
5. Объём. Ужался в два-три раза от исходного.

Есть и простой домашний тест на зрелость. Наполните стакан компостом, посейте туда десяток семян кресс-салата и подержите неделю на свету. Дружные всходы означают, что масса созрела, скрюченные проростки говорят об обратном.

Незрелую массу тоже применяют, просто иначе: раскладывают под осеннюю перекопку, закладывают в нижние слои высоких грядок и в приствольные круги под мульчу. Зрелый компост идёт в лунки, в грунт для рассады и в мульчу по грядке. Нормы внесения вместе с остальной осенней заправкой почвы разобраны в статье чем удобрять огород осенью, а древесную золу добавляют по своим правилам, они собраны в материале зола как удобрение.

Куча зимой и компост в мешках

Зимой процесс замирает, но ничего не пропадает: промёрзшая куча просто ждёт весны и оживает вместе с землёй. Осенью её догружают доверху, укрывают и оставляют в покое до апреля. Момент удачный: ботва, листва, срезанные стебли и падалица приходят разом, и полный короб набирается за один заход.

Порядок зимовки короткий:

1. Догрузите короб до верха в сентябре или октябре, пока сырьё ещё есть, и как следует пролейте массу.
2. Накройте кучу плёнкой, старым линолеумом, картоном либо толстым слоем сухой листвы. Укрытие держит тепло и не даёт осадкам вымывать питание.
3. Обложите бока мешками с листвой, лапником или соломой, если зима у вас морозная и малоснежная.
4. Не разбирайте и не ворошите кучу по морозу. Каждое вскрытие выпускает наружу остатки тепла.
5. Снег с дорожек кидайте на компостник. Снежная шапка работает одеялом не хуже лапника.

Свежие отходы зимой складывают в мешок у стенки короба, а весной пускают в новую закладку: на морозе очистки прекрасно доживают до апреля.

Компост в мешках выручает там, где под короб нет места: на участке с плотной застройкой, на съёмной даче, в первый год освоения целины. Схема простая:

1. Возьмите плотные чёрные мешки объёмом 120-250 литров.
2. Наполните измельчённым сырьём в той же пропорции: часть зелени на две части коричневого.
3. Добавьте лопату земли или зрелого компоста и увлажните массу до состояния отжатой губки.
4. Завяжите мешок и проколите вилами 10-15 отверстий по бокам для воздуха.
5. Поставьте мешки на солнечное место, а раз в месяц переворачивайте их на другой бок.

Через 6-12 месяцев в мешке получается рыхлая тёмная масса. Герметичный мешок без отверстий даёт силос вместо компоста: содержимое кисло пахнет и требует подсушки перед внесением.

Частые ошибки

Большинство неудач с компостом сводится к десятку типовых промахов:

• Куча меньше кубометра. Тепло уходит через стенки быстрее, чем выделяется, и разогрева не случится никогда. Соберите короб от метра в каждую сторону.
• Одна трава без коричневого сырья. Скошенная зелень слипается в войлок, киснет и пахнет. На ведро травы кладите два-три ведра листвы, соломы или картона.
• Глухие стенки без единой щели. Без бокового притока воздуха работает только верхний слой. Между досками оставляют зазоры в 2-3 сантиметра.
• Сухая куча в июле. Микробы без воды спят, и масса за лето не меняется вообще. Проливайте 20-30 литров на кубометр раз в две недели.
• Больная ботва и семенные сорняки в холодной куче. Возвращаются на грядку вместе с компостом в полном составе.
• Одна-единственная секция. Свежие отходы всё время попадают в зреющую массу, и готового компоста не будет никогда. Минимум две секции.
• Кости и мясные остатки в открытом коробе. Крысы приходят за одну ночь и остаются на весь сезон.
• Ожидание компоста через месяц. За месяц созревает только горячая куча от кубометра с частым ворошением. Всё остальное занимает от полугода.

Частые вопросы

Сколько времени зреет компост?

От полутора месяцев до двух лет, разброс целиком зависит от ухода. Горячий способ с закладкой от кубометра за раз и перекидкой каждые 3-5 дней даёт готовую массу за 1,5-3 месяца. Куча, которую перекидывают пару раз за сезон, отдаёт компост через 8-12 месяцев. Если отходы просто складывают и никогда не трогают, срок растягивается на полтора-два года.

Можно ли класть в компост ботву помидоров и картофеля?

Только здоровую и только в горячую кучу. Возбудитель фитофтороза сохраняется в растительных остатках, а обезвредить его способен лишь длительный прогрев выше 60 градусов, которого в дачной куче по всему объёму обычно не бывает. Ботву с бурыми пятнами, налётом и подгнившими стеблями сжигают либо вывозят.

Обязательно ли перелопачивать кучу?

Нет, но без ворошения срок вырастает в разы: с двух-трёх месяцев до полутора-двух лет. Перекидка возвращает в массу воздух и переносит холодные наружные слои в горячую середину. Компромисс для тех, кому некогда: два-три ворошения за сезон и дренаж из веток снизу.

Почему компостная куча плохо пахнет?

Причин всего две. Аммиачный запах означает перебор азота, лечится добавкой картона, соломы и сухой листвы. Тухлый сероводородный запах означает нехватку воздуха и переувлажнение: массу разбирают, подсушивают, перекладывают с ветками. Здоровая куча пахнет прелой листвой и грибами, причём слышно это только вблизи.

Что делать, если сырья для кучи мало?

Собирайте его весь сезон и храните сухую часть отдельно. Мешки с осенней листвой под навесом, нарезанный картон, солома и опилки спокойно лежат до нужного момента и уравновешивают летний избыток травы. Если объём всё равно не набирается, переходите на мешки либо на закрытый компостер.