Жёлтый лист у помидоров пугает сильнее, чем стоит. Часть случаев вообще не требует вмешательства: нижний ярус стареет у любого здорового куста. Остальное лечится очень по-разному, и наугад тут легко навредить. Азотная подкормка при переливе добьёт корни, а опрыскивание от болезни бесполезно, когда куст просто мёрзнет. Причину подсказывает сама картина пожелтения: какой ярус тронулся первым, остались ли зелёными жилки, есть ли подсохшая кайма по краю и за сколько дней всё развернулось. Ниже определитель по этим признакам, разбор каждой причины и порядок действий.
Где желтеет лист и что это значит
Коротко: проверьте четыре вещи. Ярус (низ, середина, верхушка), рисунок (пластина жёлтая целиком, желтизна между жилками, кайма по краю, пятна), скорость (один лист за неделю либо полкуста за трое суток) и влажность земли глубже 10 сантиметров. Эти четыре ответа сужают список причин до одного-двух пунктов.
Помидор перебрасывает подвижные элементы питания из старых листьев в молодые. Поэтому нехватка азота, магния и калия всегда начинается снизу: куст раздевает нижний ярус ради верхушки. Железо и кальций по растению почти не двигаются, и их дефицит выходит наверх, к самому молодому приросту. Одно это правило делит половину случаев надвое ещё до всякой диагностики.
| Элемент | Подвижность в растении | Где желтизна выходит первой | Рисунок пожелтения |
|---|---|---|---|
| Азот | подвижный | нижний ярус, дальше вверх | ровная бледность всей пластины |
| Магний | подвижный | нижние и средние листья | жёлтые поля между зелёными жилками |
| Калий | подвижный | нижний ярус | подсыхающая кайма по краю |
| Железо | неподвижный | самый молодой прирост | светлая пластина, зелёная сетка жилок |
| Сера | малоподвижный | верхушка | равномерное побледнение молодой листвы |
| Кальций | неподвижный | верхушка и плоды | мелкий деформированный лист, вершинная гниль |
Второй ключ - рисунок пожелтения. Ровная бледность всей пластины говорит про питание либо про корни, желтизна между зелёными жилками (её называют хлорозом) указывает конкретный элемент, подсохшая кайма по краю выдаёт калий либо пересол почвы, а очерченные пятна почти всегда означают болезнь или вредителя.
| Как выглядит пожелтение | Вероятная причина | Что делать |
|---|---|---|
| Один-два нижних листа желтеют целиком и медленно, верхушка тёмная | естественное старение нижнего яруса | ничего, срезать в сухую погоду |
| Бледность идёт снизу вверх, новые листья мельчают, куст светлый весь | нехватка азота | азотная подкормка под корень |
| Между жилками нижних и средних листьев жёлтые поля, жилки зелёные | нехватка магния | сульфат магния под корень и по листу |
| Молодые верхние листья светлеют, зелёной остаётся тонкая сетка жилок | нехватка железа | хелат железа по листу, разобраться с почвой |
| Край пластины подсыхает бурой каймой, лист заворачивается вниз | нехватка калия | сульфат калия либо зольный настой |
| Кайма по краю сразу во всех ярусах, поверхность земли белёсая | засоление от перекорма | пролив чистой водой, пауза в подкормках |
| Нижние листья жёлто-вялые, земля мокрая третьи сутки | перелив, корням не хватает кислорода | прекратить полив, прорыхлить, проветрить |
| Днём лист вялый и тусклый, к утру расправляется | пересушка и жара | ровный полив, мульча, притенение в полдень |
| Куст побледнел разом через 3-7 дней после высадки либо рыхления | оборваны корни | тёплая вода, притенение, никаких подкормок |
| Верхушка мелкая и светлая, рост встал, земля холодная | холодная почва блокирует питание | дождаться тепла, поддержать подкормкой по листу |
| Белёсые обесцвеченные участки на листьях верхнего яруса | солнечный ожог после пасмурной недели | притеняющая сетка, 2-3 дня |
| Жёлтые пятна сверху, бурый бархатистый налёт с изнанки | кладоспориоз в теплице | проветривание, съём поражённых листьев, обработка |
| Желтеет и вянет одна сторона куста, в срезе стебля бурое кольцо | фузариоз либо вертициллёз | куст убрать, соседние пролить биофунгицидом |
| Мелкий жёлтый крап по пластине, тонкая паутинка у верхушки | паутинный клещ | акарицид, влажный режим, осмотр изнанки |
| Липкие блестящие листья, белые мошки взлетают при встряхивании | белокрылка | клеевые ловушки, обработка, проветривание |
| Бурые размытые пятна с желтоватой каймой в сырую погоду | фитофтора | отдельная схема профилактики |
Третий ключ - скорость. Медленное пожелтение одного-двух листьев в неделю почти всегда упирается в питание либо в возраст. Резкая картина за двое-трое суток означает корни, холод или инфекцию, и разбираться с ней нужно в тот же день.
Когда желтизна у помидоров это норма
Нижний ярус стареет у каждого куста, и уборка старых листьев входит в обычный уход. Растение вытягивает из отработавшего листа остатки питания и переводит их в наливающиеся кисти. Такая пластина желтеет ровно, без пятен и налёта, и держится ещё неделю-полторы.
Желтизна считается нормальной, когда совпадают все признаки сразу:
- желтеют только самые нижние листья, ниже первой кисти;
- за неделю прибавляется один-два таких листа, не больше;
- верхушка тёмно-зелёная, новый лист крупный, куст продолжает расти;
- пятен, каймы и налёта с изнанки нет;
- плоды наливаются в обычном темпе.
Отдельная спокойная история - семядоли и первая пара настоящих листьев у рассады. Семядольные листочки желтеют и опадают к возрасту 25-35 дней, это плановое событие в жизни сеянца. Ещё один нормальный случай - листья, которые лежат в постоянной тени куста: они не окупают себя фотосинтезом, и растение сбрасывает их само.
Пожелтевшие нижние листья снимают в сухую погоду по 2-3 штуки за раз, оставляя короткий черешок. Разом оголять стебель вредно: куст теряет площадь фотосинтеза и притормаживает налив. Сколько листьев убирать за один заход и с какого момента, разобрано в статье про формирование помидоров в теплице.
Почему желтеют нижние листья: старение или азот
Старение трогает один-два нижних листа при здоровой тёмной верхушке. Азотное голодание красит бледностью весь куст: желтизна начинается снизу, поднимается за неделю через два-три яруса, новые листья выходят мелкими и светлыми, стебель тонкий, цветение задерживается.
| Что смотрим | Естественное старение | Нехватка азота |
|---|---|---|
| Сколько листьев | один-два самых нижних | нижний и средний ярус целиком |
| Цвет верхушки | насыщенно-зелёная | бледная, салатовая |
| Новый прирост | крупный, обычного размера | мелкий, пластина узкая |
| Скорость | лист в неделю | ярус в неделю |
| Общий вид куста | мощный | вытянутый и худой |
Азот вымывается из грядки затяжными дождями и уходит быстрее всего из песчаной почвы. Второй частый сценарий - свежая органика с высоким содержанием углерода: солома либо опилки в мульче временно связывают азот, пока их перерабатывают почвенные микробы. Помогает мочевина (столовая ложка в ведре воды, литр под куст) либо настой коровяка, разведённый один к десяти.
Дальше азотом увлекаться не нужно. Перекормленный куст гонит толстый стебель и жирную тёмную ботву, сбрасывает цвет и легче получает вершинную гниль, плоды при этом мельчают. Полная схема питания по фазам с нормами и расходом собрана отдельно: чем подкормить помидоры.
Желтизна между жилками: магний и железо
Рисунок с зелёными жилками по жёлтому фону почти всегда означает дефицит одного из двух элементов. Разводит их ярус: магний уходит из старых листьев, поэтому его нехватка начинается снизу. Железо в растении неподвижно, и его дефицит появляется в самой молодой листве.
Нехватка магния выглядит так: между жилками нижних и средних листьев расплываются жёлтые поля, сами жилки остаются ярко-зелёными, пластина напоминает ёлочку или скелет. Со временем жёлтые участки буреют и сохнут. Виноваты чаще всего песчаная почва, ливневая неделя либо перекорм калием, который мешает корням забирать магний. Закрывают дефицит сульфатом магния: 10-15 граммов в ведре воды под корень либо вдвое слабее по листу, с повтором через неделю.
Нехватка железа даёт другую картину. Верхние молодые листья светлеют до лимонного или почти белого цвета, зелёной остаётся тонкая сетка жилок, нижний ярус при этом нормальный. Железо есть почти в любой почве, но корни перестают его брать при щелочной реакции (после избыточного известкования либо щедрой золы), в холодной сырой земле и в уплотнённом грунте. Быстро помогает опрыскивание хелатом железа по норме с упаковки, а всерьёз проблему решает работа с почвой: рыхление, подкисление, тепло.
Жёлтая кайма по краю листа: калий и пересол
Подсыхающая жёлто-бурая полоска по краю пластины называется краевым ожогом. Причин у неё две, и различает их ярус вместе с состоянием почвы. Калийное голодание идёт снизу вверх и разворачивается неделями. Избыток солей бьёт по всем ярусам сразу и появляется через несколько дней после очередной щедрой подкормки.
Калия помидорам нужно много с момента налива первой кисти. Признаки нехватки: край нижних листьев желтеет, потом буреет и подсыхает, пластина заворачивается вниз лодочкой, плоды зреют пятнами с жёстким жёлтым плечиком у плодоножки. Дают сульфат калия (столовая ложка в ведре воды) либо настой золы (два стакана в ведре воды, сутки настоять и процедить).
Пересол почвы чаще случается в теплице, где дожди не промывают грядку. Верный признак - белёсый либо рыжеватый налёт на поверхности земли и корка после полива. Куст в такой почве не может забрать воду, край пластины сохнет, а подкормка ситуацию только ухудшает. Грядку проливают чистой водой из расчёта два ведра под квадратный метр, потом рыхлят, мульчируют и держат паузу в подкормках хотя бы две недели.
Почему желтеют молодые верхние листья
Верхушка светлеет по трём поводам: не хватает малоподвижных элементов (железо, сера, кальций), не работают корни, холодная почва. Дефицит питания в верхнем ярусе встречается заметно реже корневых причин, поэтому проверку начинают с земли и корней, а к опрыскиваниям переходят потом.
Что проверять по порядку:
- Температура почвы. Ниже +14 градусов корни почти не берут фосфор и азот, и куст бледнеет при полном ведре удобрений в земле. Мерьте обычным термометром на глубине 10 сантиметров, утром.
- Влажность в глубине лунки. Мокро третьи сутки подряд - корни задыхаются. Сухо и пылит - куст обезвожен.
- Основание стебля. Потемневшее, размягчённое, с перетяжкой - корневая гниль. Плотное и зелёное - корни живы.
- Возраст пересадки. Если высадка либо глубокое рыхление были 3-7 дней назад, светлая верхушка объясняется оборванными корнями.
- Реакция почвы. После щедрого известкования либо золы верхний лист желтеет из-за железа, которое стало недоступным.
Пока корни восстанавливаются, куст поддерживают опрыскиванием по листу: слабым комплексным раствором втрое ниже корневой нормы, вечером либо в пасмурный день. Пластина впитывает питание за несколько часов и переживает паузу без потерь.
Как полив красит лист в жёлтый
Коротко: перелив и пересушка дают одинаковую жёлто-вялую картину в нижнем ярусе, а различает их земля глубже 10 сантиметров. В мокрой почве корни задыхаются без кислорода и перестают качать питание, в пересушенной им нечем растворять то же самое питание. Холодная вода из скважины даёт третий вариант той же беды.
Корни помидора дышат. Вода, которая стоит в почве неделю, вытесняет из пор воздух, всасывающие волоски отмирают, и куст желтеет при полной грядке питания. Отличить перелив просто: земля мокрая на глубине ладони, поверхность заплыла коркой либо позеленела, основание стебля темнеет, нижние листья висят вялыми даже утром.
| Признак | Перелив | Пересушка |
|---|---|---|
| Земля на глубине 10 сантиметров | липкая, мокрая третьи сутки | пылит, отходит от стенок лунки |
| Вид листа утром | вялый, тусклый, повисший | расправлен, если ночь была прохладной |
| Цвет желтизны | ровная бледность снизу | желтизна с подсохшим краем |
| Стебель у земли | тёмный, мягкий | обычный |
| Что делать | прекратить полив 5-7 дней, прорыхлить, проветрить теплицу | вернуть режим постепенно, замульчировать |
Пересушенный куст спасают в два приёма. Разом вылитое ведро в сухую землю рвёт корневые волоски и трескает наливающиеся плоды, поэтому первый полив дают половинной нормой, а полную возвращают через сутки. Взрослому кусту в грунте нужно 5-8 литров за раз, один-два раза в неделю, с промачиванием земли сантиметров до тридцати.
Холодный полив стоит отдельным пунктом. Вода из скважины либо из шланга бывает +8…+12 градусов, и такой душ по прогретой грядке останавливает корни почти на сутки: лист желтеет и вянет без всякой болезни. Воду набирают в бочку заранее и дают ей нагреться до +18…+22 градусов. Мульча слоем 5-7 сантиметров держит и влажность, и температуру земли ровнее любого графика.
Что происходит с листом после пересадки и рыхления
Куст, который побледнел через несколько дней после высадки, чаще всего занят корнями. При пересадке рвётся часть всасывающих волосков, растение неделю отращивает их заново и притормаживает всё остальное, включая цвет листвы. Такая желтизна проходит сама за 7-10 дней.
Вторая частая причина - глубокое рыхление вплотную к стеблю. Основная масса корней томата лежит в верхних 20-25 сантиметрах и расходится вширь сантиметров до сорока, так что тяпка на штык лопаты рядом с кустом режет их десятками. Рыхлят на три-пять сантиметров и не ближе 15 сантиметров от стебля, а лучше заменяют рыхление мульчей.
Что помогает прижиться быстрее:
- Полить тёплой водой, +20-25 градусов, без напора, строго под корень.
- Притенить куст в жаркий полдень, дня два-три, укрывным материалом.
- Замульчировать приствольный круг скошенной травой либо соломой.
- Отложить подкормки дней десять: удобрение по травмированным корням обжигает их сильнее.
- Оборвать первую цветочную кисть у сильно пострадавшего растения, чтобы оно занялось корнями.
Совсем иначе выглядит корневая гниль. Там основание стебля темнеет и размягчается, куст вянет целиком и уже не восстанавливается после полива, а из земли идёт кислый запах. Такое растение убирают вместе с комом, лунку проливают биофунгицидом, соседние кусты неделю держат в сухом режиме.
Холод, жара и солнечный ожог
Температурная желтизна появляется без всякой связи с поливом и питанием и выглядит одинаково во всех ярусах. Холодная почва ниже +14 градусов блокирует усвоение фосфора и азота: пластина светлеет, а изнанка часто ещё и лиловеет. Жара выше +32 градусов останавливает фотосинтез, куст закрывает устьица, лист светлеет и обвисает к полудню.
В открытом грунте так бывает после возвратного похолодания в июне: неделя ночей около +8 градусов, и грядка стоит светлая, хотя ещё в мае была тёмно-зелёной. Тепло возвращается, и за 5-7 дней куст выправляется сам. Ускоряют дело опрыскивание по листу и мульча из тёмного материала, которая быстрее прогревает землю.
Солнечный ожог - отдельная и очень узнаваемая картина. После недели пасмурной погоды выходит яркое солнце, и на листьях верхнего яруса, обращённых к югу, появляются белёсые обесцвеченные участки, которые потом желтеют и становятся бумажными. Границы у пятен резкие, изнанка чистая, соседние затенённые листья целы. То же самое случается в теплице после мытья поликарбоната либо снятия притенения.
Обожжённые листья не восстанавливаются, поэтому работа идёт на опережение: притеняющая сетка либо забелка теплицы мелом дня два-три после долгой пасмурной полосы, проветривание с обеих сторон и полив накануне жаркого дня. Сами пятна лечить нечем, их просто перерастают.
Болезни, при которых лист желтеет
Инфекцию выдают три вещи: очерченный рисунок вместо ровной бледности, налёт либо пятна с изнанки и односторонность (страдает часть куста либо отдельные растения в ряду, соседи при этом чистые). Жёлтую картину дают три болезни.
| Признак | Фузариоз | Вертициллёз | Кладоспориоз |
|---|---|---|---|
| Как начинается | нижние листья желтеют и вянут с одной стороны куста | нижний ярус желтеет по краям и между жилками, куст вянет днём | жёлтые расплывчатые пятна с верхней стороны нижних листьев |
| Срез стебля | бурое кольцо сосудов у основания | бурые сосуды, слабее и выше | сосуды чистые |
| Изнанка листа | чистая | чистая | оливково-бурый бархатистый налёт |
| Погода вспышки | сухость и жара выше +25 | умеренное тепло, +16-20 | тепло и влажность выше 80 процентов |
| Что делать | куст убрать с комом, лунку пролить, соседние поддержать биофунгицидом | то же плюс ровный полив, часть кустов дотягивает до урожая | проветривание, съём поражённых листьев, фунгицид с учётом срока ожидания |
Фузариозное и вертициллёзное увядание дачник вылечить не может: возбудитель сидит в сосудах и в почве. Работает только профилактика - севооборот, устойчивые гибриды, обеззараживание тепличного грунта и уборка растительных остатков осенью.
Кладоспориоз (бурая пятнистость) - главная тепличная болезнь с жёлтыми пятнами. Живёт он при высокой влажности, поэтому первое действие - сквозное проветривание и полив строго под корень. Поражённые листья снимают, куст обрабатывают фунгицидом, а срок ожидания до сбора плодов смотрят с упаковки: у разных препаратов он от нескольких дней до трёх недель. Работают в перчатках, очках и респираторе, в безветренную погоду.
Отдельный пункт определителя - фитофтора. Её выдают бурые размытые пятна без чёткой границы и белесый налёт с изнанки в сырое утро, а желтизна вокруг пятна вторична. Схема профилактики, обработки и сроки ожидания разобраны в статье про фитофтору на помидорах.
Вредители, из-за которых желтеет лист
Сосущие вредители обесцвечивают лист точками и крапом, без сплошных жёлтых полей. Двое из них дают у томата узнаваемую картину, и оба сидят с изнанки пластины, поэтому осмотр всегда начинают с переворота листа.
Паутинный клещ появляется в жару и сухость, особенно в теплице. Первый признак - мелкий светлый крап, будто лист присыпали пылью, потом пластина желтеет целиком и сохнет, а в развилках побегов и у верхушки видна тонкая паутинка. Сам клещ размером меньше миллиметра, разглядеть его получается лупой. Помогают акарициды (обычные инсектициды клеща почти не берут), опрыскивание изнанки водой и повышение влажности воздуха.
Белокрылка выдаёт себя облачком мелких белых мошек, которое взлетает при встряхивании куста. Личинки сидят с изнанки молодых листьев и выделяют липкую падь, в ней селится чёрный сажистый грибок. Пластина при этом желтеет пятнами и скручивается. Против белокрылки работают жёлтые клеевые ловушки, обработка инсектицидом по инструкции и проветривание: в душной теплице она размножается втрое быстрее.
Тля у томатов встречается реже, чем у огурцов и капусты, но тоже даёт желтизну со скручиванием верхушки. Ищите её колонии на молодых побегах и с изнанки верхних листьев.
Чем отличается картина у рассады, в теплице и в открытом грунте
Одна и та же причина в разных условиях выглядит по-разному, поэтому список проверок стоит начинать с места. У рассады первыми проверяют тару и подоконник, в теплице - влажность и питание, в открытом грунте - погоду и вымывание.
| Где растёт | Самые частые причины желтизны | С чего начинать проверку |
|---|---|---|
| Рассада у окна | тесный стакан, холодный подоконник, перелив, бедный грунт, сухой жар от батареи | объём тары, температура у стаканов, влажность кома |
| Теплица | пересол почвы, высокая влажность и кладоспориоз, клещ, перегрев выше +32 | налёт на поверхности земли, изнанка листьев, термометр в зоне куста |
| Открытый грунт | вымывание азота дождями, холодные ночи, пересушка, фитофтора в сырое лето | погода прошлой недели, влажность в глубине лунки |
У рассады желтизна чаще всего механическая. Корни упёрлись в стенки стакана объёмом 200 миллилитров, и растение начинает раздевать нижний ярус. Второй сценарий - холодный подоконник: земля в стакане держит +12…+14 градусов, пока в комнате +22, и корни стоят. Под стакан подкладывают пенопласт либо сложенное полотенце, а тару меняют на объём от 0,5 литра.
В теплице разбор идёт от влажности. Закрытый объём даёт конденсат, ночную сырость и разгон грибных болезней, а полив по листу добавляет к этому пересол верхнего слоя. Сквозное проветривание с утра, полив под корень и мульча снимают половину тепличных случаев желтизны без всяких препаратов.
В открытом грунте главные факторы - дождь и ночная температура. Неделя ливней вымывает азот из песчаной грядки почти полностью, и куст светлеет сверху донизу. Холодные ночи подряд блокируют усвоение фосфора, и куст встаёт до тепла. Оба сценария лечатся временем и умеренной подкормкой, когда почва прогреется.
Что проверить по порядку: диагностика за 15 минут
Коротко: идите от простого к сложному. Сначала земля и корни, потом температура и погода прошлой недели, потом изнанка листа и срез стебля, и только в самом конце - дефицит питания. Такой порядок отсекает лишние подкормки, которые при переливе и холоде делают кусту хуже.
Порядок осмотра:
- Копните землю у куста на глубину ладони. Мокро третьи сутки - перелив. Пылит и отходит от стенок лунки - пересушка.
- Померьте температуру почвы на глубине 10 сантиметров, утром. Ниже +14 градусов - причина найдена, подкормки бесполезны.
- Вспомните прошлую неделю. Ливни, ночи ниже +10, жара выше +32, резкое солнце после пасмурной полосы, пересадка, рыхление, подкормка - любое из этого объясняет картину.
- Осмотрите основание стебля. Тёмное и мягкое - гниль. Плотное - корни живы.
- Переверните три-четыре жёлтых листа. Налёт, крап, паутинка, липкость и мошки укажут болезнь либо вредителя.
- Оцените ярус и рисунок по таблице-определителю выше: низ или верх, ровная бледность или желтизна между жилками, кайма по краю или пятна.
- Срежьте стебель у подозрительного куста наискось у самой земли. Бурое кольцо сосудов означает увядание, такое растение убирают.
- И только теперь подкармливайте, если предыдущие пункты чистые, а рисунок указывает конкретный элемент.
Отдельное правило для теплицы: осматривайте кусты рано утром, до проветривания. Налёт грибка и следы вредителей с изнанки к полудню подсыхают и становятся почти незаметными.
Частые ошибки при желтизне у томатов
Половина потерь в грядке идёт от лечения не той причины. Ниже промахи, которые встречаются чаще прочих.
- Подкормка вслепую при первых жёлтых листьях. По мокрой и холодной земле удобрение не усваивается и добивает корни.
- Полив по расписанию. Календарь не знает, что было три дня дождей. Смотрите на землю, а не в блокнот.
- Обрыв всех жёлтых листьев за один заход. Куст теряет площадь фотосинтеза и встаёт почти на неделю. Норма - два-три листа за раз.
- Опрыскивание фунгицидом от любой желтизны. При дефиците и переливе препарат бесполезен, а срок ожидания вы уже отсчитываете.
- Холодная вода из шланга в жару. Резкий перепад останавливает корни почти на сутки и добавляет желтизны.
- Глубокое рыхление у самого стебля. Тяпка режет корни, куст бледнеет через несколько дней, причину списывают на болезнь.
- Азот в период налива плодов. Куст уходит в ботву, кисти мельчают, жёлтые нижние листья при этом остаются.
Частые вопросы
Почему желтеют листья томатов в теплице чаще, чем в грядке
В теплице выше влажность и температура, а дождь не промывает почву. Отсюда три типичных сценария: пересол от подкормок с белёсым налётом на поверхности земли, кладоспориоз при влажности выше 80 процентов и паутинный клещ в сухую жару. Помогают сквозное проветривание с утра, полив под корень и осмотр изнанки листьев раз в неделю.
Нужно ли обрывать пожелтевшие листья у помидоров
Нижние жёлтые листья убирают, когда плоды первой кисти уже наливаются: своё они отработали и только собирают сырость у земли. Снимают по 2-3 листа за раз, утром сухого дня, оставляя короткий черешок. Верхние жёлтые листья не трогают до выяснения причины: по ним удобно отслеживать, помогло вмешательство или нет.
Чем полить помидоры, если желтеют нижние листья
Сначала проверьте землю и температуру почвы, потому что при переливе и холоде любая подкормка вредна. Если земля в норме, а желтизна ровная и поднимается снизу, дайте азот: столовая ложка мочевины в ведре воды, литр под куст. При желтизне между зелёными жилками нужен сульфат магния, 10-15 граммов в ведре воды.
Могут ли листья желтеть от избытка удобрений
Да, и картина у перекорма узнаваемая: подсохшая кайма по краю листьев сразу во всех ярусах, белёсый либо рыжеватый налёт на поверхности земли, корка после полива. Грядку проливают чистой водой из расчёта два ведра под квадратный метр, рыхлят, мульчируют и держат паузу в подкормках две недели.
Желтеют листья у рассады помидоров, что проверить первым
Три вещи по порядку: объём стакана (корни в таре 200 миллилитров упираются в стенки уже к 30 дням), температуру земли у окна и влажность кома. Дальше смотрят грунт: в бедной покупной смеси сеянец бледнеет к третьей неделе, и ему нужна первая подкормка.