Фитофтора на помидорах: профилактика и схема обработок

На томаты фитофтора приходит внезапно: вечером кусты стояли зелёными, а через три дня листья бурые и на плодах расплывчатые тёмные пятна. Вылечить уже заражённый куст нечем: препаратов, которые убирают возбудителя из тканей растения, у дачника нет. Зато болезнь можно не пустить на грядку и сильно замедлить, если знать погоду вспышки и держать график обработок. Ниже признаки по стадиям, схема профилактики с интервалами, сроки ожидания до сбора плодов и порядок действий с ботвой и теплицей после сезона.

Что такое фитофтора томатов и почему заражённый куст не вылечить

Фитофтора томатов (фитофтороз) - болезнь, которую вызывает оомицет Phytophthora infestans, грибоподобный организм из группы водных плесеней. Он прорастает в капле воды на листе, за 3-5 дней даёт первые пятна и уходит внутрь тканей. Убрать возбудителя из уже заражённого стебля садовыми препаратами нельзя, поэтому вся борьба сводится к защите здоровых листьев и к сдерживанию.

Возбудитель зимует на растительных остатках, в верхнем слое почвы, на каркасе и шпагате в теплице, а главное - в клубнях картофеля. Картофель и томат для фитофторы одна кормовая база. Вспышка на картофельном поле через одну-две недели приходит на помидорные грядки, даже если сами помидоры росли идеально.

Опрыскивание работает как плёнка на поверхности листа: пока препарат лежит, спора не прорастает. Смыл дождь, вырос новый лист, кончился срок защиты - и дверь снова открыта. Отсюда главное правило сезона: обработки идут по графику до появления пятен, а появление пятен означает, что профилактику вы уже пропустили.

Как выглядит фитофтора на помидорах: признаки по стадиям

Коротко: сначала бурые размытые пятна на нижних листьях и белесый налёт с изнанки в сырую погоду, затем тёмные полосы на черешках и стебле, в конце твёрдые бурые подкожные пятна на плодах.

Болезнь идёт снизу вверх и разворачивается за несколько дней:

Белесый налёт с нижней стороны листа - самый надёжный опознавательный знак. Он появляется только во влажную погоду и к полудню подсыхает, поэтому осматривать кусты стоит рано утром, пока не сошла роса.

Плоды буреют и после снятия с куста. Помидор, сорванный зелёным с заражённого растения, спокойно лежит на подоконнике несколько дней, а потом покрывается бурыми пятнами: заражение произошло ещё на грядке.

При какой погоде вспыхивает фитофтора

Фитофтора включается, когда лист остаётся мокрым несколько часов подряд при умеренном тепле. Рабочая комбинация: днём +20-25 градусов, ночью +10-15, влажность выше 75 процентов и обильная роса под утро. Три-четыре такие ночи подряд, и ещё через 3-5 дней на нижних листьях проступают первые пятна.

Что открывает болезни дорогу:

• затяжные дожди, туманы и мокрая листва во второй половине лета;
• резкий перепад между тёплым днём и холодной ночью: на листьях выпадает роса, спора прорастает в капле;
• загущённая посадка, при которой кусты не просыхают до обеда;
• полив дождеванием по листьям, особенно вечером;
• конденсат в теплице, закрытой на ночь наглухо;
• картофельное поле или куча ботвы по соседству с грядкой.

Календарь тут вторичен, смотреть надо на погоду. На юге фитофторная пора наступает в конце августа и в сентябре, в средней полосе обычно с середины июля до середины августа, на Урале и в Сибири холодные росистые ночи начинаются уже в конце июля. Как только ночная температура опускается ниже +15 при дневных +20 и выше, у вас примерно неделя на подготовку.

Что путают с фитофторой чаще всего

Под фитофтору маскируются альтернариоз, кладоспориоз и вершинная гниль. Разница видна по форме пятна и по тому, где оно сидит: у фитофторы границы размытые, налёт белесый и только с изнанки листа, пятно на плоде твёрдое и уходит под кожицу.

Ещё чаще фитофтору видят там, где её нет: любое побурение или пожелтение листа дачник записывает в эту болезнь. У томатов желтизна чаще идёт от нехватки питания, холодной почвы или повреждённых при пересадке корней, и разбор всех причин собран отдельно - почему желтеют листья у помидоров.

Как защитить томаты до первых пятен

Профилактика фитофторы держится на трёх вещах: сухой лист, воздух между кустами и разрыв с картофелем. Препараты, сорта и мульча работают уже поверх этого. Если кусты стоят стеной и мокнут каждую ночь, никакая схема опрыскиваний ситуацию не вытянет.

1. Разведите томаты и картофель по разным концам участка. Соседние грядки заражаются первыми. Ботву картофеля после уборки сразу выносите с участка: куча, оставленная до осени, всю вторую половину лета кормит инфекцию.
2. Не загущайте посадку. Высокорослым сортам хватает 3 растений на квадратный метр, низкорослым - до 5. Между рядами оставляйте проход, чтобы кусты продувались.
3. Убирайте нижние листья. Всё, что ниже первой кисти, срезают понемногу, по 2-3 листа за раз, в сухую погоду. Заодно проредите загущённые кисти и пасынки, схемы есть в разборе про формирование томатов в теплице.
4. Поливайте под корень и с утра. Вечерний полив по листьям отправляет куст в ночь мокрым. Идеальный вариант - капельная лента или бутылки с отводом в зону корней.
5. Замульчируйте грядку. Слой соломы, сена или скошенной травы 5-7 сантиметров отсекает почвенные споры от нижних листьев и держит влагу в земле.
6. Проветривайте теплицу. Днём двери и форточки настежь, закрывать лучше до вечернего похолодания, чтобы внутри не выпал конденсат. В открытом грунте от затяжных дождей спасает плёночный козырёк над рядом.
7. Берите ранние сорта и выносливые гибриды. Полностью устойчивых к фитофторе томатов нет, но ранние и среднеранние успевают отдать основной урожай до опасной погоды.

Чем обрабатывать томаты от фитофторы и с каким интервалом

Коротко: с высадки рассады и до конца июля идут биопрепараты раз в 10-14 дней, с приходом холодных росистых ночей их меняют на медьсодержащий или комбинированный фунгицид с тем же интервалом, а за три недели до массового сбора возвращаются к биопрепаратам.

Схема на сезон выглядит так:

Дозировку берите с упаковки. У разных производителей одно и то же действующее вещество расфасовано по-своему, и норма на 10 литров у них не совпадает. Для медьсодержащих препаратов ориентир обычно 40-50 граммов на 10 литров воды при расходе 1-1,5 литра на 10 квадратных метров, но на пакете может стоять другая цифра, и верна именно она.

Опрыскивайте до полного смачивания листа с обеих сторон: спора садится на изнанку, куда струя достаёт хуже всего. Работайте рано утром после схода росы или вечером в безветренную погоду, при температуре от +15 градусов.

Чередуйте препараты с разными действующими веществами. Фитофтора быстро приспосабливается к одному составу, и третья обработка подряд тем же средством работает заметно слабее первой. Медьсодержащие препараты, кстати, те же самые, что идут в сад ранней весной по спящим почкам, а общая логика таких обработок разобрана в статье про обработку сада весной.

Чем биопрепараты отличаются от медьсодержащих фунгицидов

Биопрепараты заселяют лист полезными микроорганизмами и мешают споре закрепиться, медьсодержащие и комбинированные фунгициды создают химический барьер. Первые безопасны и работают весь сезон, включая период сбора. Вторые сильнее в сырую погоду, но у них есть срок ожидания и ограничение по числу обработок.

Средства на основе сенной палочки и триходермы применяют и по листу, и проливом под корень, обычно с интервалом 10-14 дней, а при явной угрозе - раз в 5-7 дней. Их плюс в том, что урожай можно снимать почти сразу. Минус тоже понятный: после дождя защиты нет.

Медьсодержащие составы (хлорокись меди, бордоская смесь и аналоги) держатся дольше и переживают лёгкий дождь. Комбинированные фунгициды добавляют системный компонент, который частично проникает в лист и прикрывает новый прирост. Расплата за силу - длинный срок ожидания и ограниченная кратность.

Как соблюдать срок ожидания и работать с препаратами безопасно

Срок ожидания - это число дней между обработкой и снятием плодов, оно указано на каждой упаковке фунгицида. У биопрепаратов это 1-2 дня, у медьсодержащих составов часто 20-25 дней, у комбинированных фунгицидов от 5 до 20 дней. Помидоры, снятые раньше положенного, в еду не идут.

Работа с фунгицидами требует минимальной экипировки:

• надевайте перчатки, респиратор, очки и закрытую одежду с длинным рукавом;
• разводите препарат на улице или в нежилом помещении, в отдельной посуде, которую потом не используете для еды;
• опрыскивайте в безветренную погоду, чтобы облако не тянуло на вас и на соседние грядки;
• во время обработки не курите, не пейте и не ешьте, после умойтесь и постирайте одежду;
• держите детей и животных подальше от обработанной грядки хотя бы сутки;
• смешивать препараты между собой можно только по готовым рецептам производителя, указанным в инструкции.

Записывайте дату каждой обработки прямо на грядочной бирке или в заметках телефона. Иначе в разгар сбора становится непонятно, чем и когда вы опрыскивали куст, и срок ожидания превращается в угадайку.

Что делать, если фитофтора уже появилась

Куст с пятнами вылечить нельзя, задача теперь другая - выиграть время и снять то, что успело налиться. Порядок такой: убрать поражённые части, снять с куста годные плоды, обработать оставшееся здоровое и притормозить движение болезни по грядке.

1. Уберите поражённые листья и плоды в тот же день. Срезайте секатором сразу в пакет или ведро, не бросайте в междурядье. Инструмент после каждого куста протирайте.
2. Снимите плоды нормального размера. Зелёные и бурые тоже, начиная с кистей рядом с очагом. Дома они спокойно дозреют в тепле.
3. Обработайте оставшиеся кусты контактным или комбинированным фунгицидом, сверив срок ожидания с планами на сбор.
4. Прогрейте снятые плоды, если сомневаетесь в них: 15-20 минут в воде +45 градусов, затем обсушить и разложить в один слой. Приём спорный по эффективности, зато скрытое заражение после прогрева проявляется быстрее и такие помидоры проще выбраковать.
5. Прищипните верхушки и уберите поздние цветущие кисти. Новые завязи всё равно не успеют налиться, и куст направит силы в существующие плоды.
6. Осматривайте соседние кусты каждый день до конца сезона: болезнь идёт очагами, и ранняя выбраковка листа тормозит её на несколько дней.

Срезать растение под корень при первых пятнах не стоит. Пока стебель зелёный, плоды продолжают наливаться, и полторы недели дают заметную прибавку. Куст убирают целиком, когда почернел стебель и болезнь пошла по кистям.

Куда девать поражённые плоды и ботву

Больные плоды и ботву с фитофторой не кладут в компост и не оставляют на участке. Споры переживают зиму в растительных остатках и весной возвращаются на ту же грядку. Рабочих вариантов три: сжечь, вывезти вместе с мусором или закопать на глубину от 50 сантиметров подальше от овощных грядок.

• ботву и листья складывайте сразу в мешок или ведро, не в кучу у края грядки;
• зелёные и бурые плоды с больных кустов не оставляйте на семена, инфекция передаётся и с семенами тоже;
• твёрдые помидоры без единого пятна можно снять, вымыть и пустить в переработку;
• плоды с бурыми подкожными пятнами выбрасывают целиком, вырезать испорченное бесполезно;
• сжигать ботву лучше подсушенной: сырая масса тлеет и дымит, а огонь до неё не доходит;
• шпагат, подвязки и колышки из очага отправляйте туда же или промывайте с содой.

Компостная куча болезнь не убивает. Температура в дачном компосте редко доходит до значений, губительных для ооспор, и следующей весной вы вернёте инфекцию на грядки вместе с перегноем.

Чем обеззаразить теплицу после сезона

Коротко: вынести все растительные остатки и подвязки, вымыть каркас и покрытие мыльно-содовым раствором, обработать поверхности медным препаратом, снять или пролить верхний слой почвы, а весной заселить грядку триходермой.

Осенняя уборка теплицы решает судьбу следующего сезона, потому что споры зимуют прямо внутри - в грунте, в щелях каркаса и на старом шпагате. Порядок работ:

1. Вынесите всё органическое. Ботва, корни, мульча, опавшие листья, старые подвязки и колышки уезжают с участка. Ооспоры держатся в остатках несколько лет.
2. Вымойте конструкцию. Каркас, поликарбонат изнутри, стойки и щели промойте раствором хозяйственного мыла с содой (примерно 100 граммов мыла и 2 столовые ложки соды на 10 литров тёплой воды). Стыки и углы протирайте отдельно.
3. Обработайте поверхности. По вымытому каркасу пройдитесь раствором медного купороса или готовым медьсодержащим препаратом по норме с упаковки.
4. Разберитесь с почвой. В очаге снимите верхние 5-7 сантиметров грунта и вынесите с участка. Остальную площадь пролейте медьсодержащим препаратом либо биофунгицидом на основе триходермы.
5. Посейте сидераты. Горчица, редька масличная или фацелия, посеянные сразу после уборки, оздоравливают почву и улучшают её структуру к весне.
6. Весной повторите биологическую обработку. За 2-3 недели до высадки рассады пролейте грядку триходермой и препаратом с сенной палочкой, когда почва прогреется до +10 градусов.

Серные шашки применяют осторожно: сернистый газ разъедает металлический каркас и алюминиевые профили, а на поликарбонате оставляет мутный налёт. Для теплицы с оцинкованным или окрашенным каркасом безопаснее обычная мойка плюс медный препарат. Работать с шашкой можно только в респираторе и с полной герметизацией теплицы, а входить внутрь - через двое суток после проветривания.

Работают ли народные средства от фитофторы

Народные растворы фитофтору не лечат и как основную защиту не годятся. Молочная сыворотка с йодом слегка меняет среду на поверхности листа и мешает споре прорасти, но держится такая плёнка до первого дождя. Смысл в подобных обработках есть в одном случае: когда до сбора остались дни и фунгициды применять уже нельзя.

Из дачного набора рецептов по фитофторе более-менее осмысленна сыворотка или обрат, разбавленные водой примерно 1 к 10, с 15-20 каплями йода на ведро. Опрыскивают по сухому листу раз в неделю, обязательно захватывая изнанку. Марганцовка, борная кислота и травяные вытяжки на возбудителя заметного действия не оказывают.

Аптечные таблетки вроде метронидазола в дачных рецептах встречаются постоянно, но подтверждённого действия против оомицета у них нет. Тратить на них время и деньги смысла мало.

Гораздо больше даёт агротехника: разреженная посадка, сухой лист, мульча и вовремя убранные нижние листья. Любой самодельный раствор поверх загущённой мокрой грядки не вытянет ничего.

Частые ошибки при борьбе с фитофторой

Большая часть потерь урожая объясняется не сортом и не погодой, а несколькими типовыми промахами. Вот они и способ их обойти:

Отдельная ошибка - надежда на один универсальный препарат. Фитофтору сдерживает связка из трёх слоёв: агротехника, график обработок и быстрая реакция на первый очаг. Уберите любой слой, и в сырое лето грядка ляжет за неделю.

Частые вопросы

Можно ли есть помидоры с куста, заболевшего фитофторой?

Плоды без пятен снимают, моют и спокойно едят или пускают в переработку. Помидоры с бурыми подкожными пятнами выбрасывают: мякоть под пятном уже разрушена, вкус испорчен, и вырезать поражённое место бесполезно. Плоды, снятые раньше срока ожидания после обработки фунгицидом, есть нельзя ни в каком виде.

Бывает ли фитофтора в теплице?

Бывает, и порой сильнее, чем в открытом грунте. В закрытой теплице выше влажность, а на плёнке и поликарбонате за ночь оседает конденсат, который капает на листья. Помогает сквозное проветривание днём, полив под корень и формирование куста в один стебель.

Есть ли сорта помидоров, устойчивые к фитофторе?

Полностью устойчивых сортов томата нет, есть более выносливые гибриды. Практичнее делать ставку на ранние и среднеранние сорта: они отдают основной урожай до прихода холодных росистых ночей. Пометка об устойчивости на пакете срок созревания не заменяет.

Через сколько дней после обработки можно снимать помидоры?

Смотрите срок ожидания на упаковке конкретного препарата. Биопрепараты дают 1-2 дня, медьсодержащие составы чаще 20-25 дней, комбинированные фунгициды от 5 до 20 дней. Отсчёт ведут от дня опрыскивания, и всё это время обработанную грядку не трогают.

Помогает ли обрывание нижних листьев?

Помогает, если делать это заранее и понемногу. Листья до первой кисти убирают в сухую погоду, по 2-3 штуки за раз, чтобы куст не терял сразу много зелёной массы. Оголённый нижний ярус лучше проветривается и не собирает брызги с земли во время дождя.