Чем обработать сад весной от вредителей и болезней

Весенние окна в саду узкие: пока почка спит, работает одно средство, по зелёному конусу другое, после цветения третье. Задержка в неделю сдвигает препарат мимо фазы, и половина эффекта теряется. Ниже разобран весь цикл: что видно на ветке в каждой фазе, против кого работаем, чем опрыскивать и при какой температуре обработка превращается в обычный полив водой.

Почему сроки обработок считают по дереву

Дерево само показывает, когда его пора обрабатывать: набухшая почка, зелёный кончик листа, розовый бутон. Вредители и возбудители болезней просыпаются от той же температуры, что и почки, поэтому фаза дерева точнее любой даты в справочнике.

Разброс дат внутри страны превышает месяц. Юг проходит зелёный конус в середине марта, средняя полоса в первой половине апреля, Урал и Сибирь в начале мая. Схема обработок при этом у всех одинаковая, меняется только календарь.

Погода сдвигает фазы и внутри одного участка. Яблоня у южного склона трогается в рост дней за пять раньше той, что стоит за домом в тени. Ориентир тут - конкретное дерево, а трёхдневный прогноз погоды подсказывает, успеете ли вы до дождя.

Первую обработку удобно совмещать с уборкой сада и обрезкой: сначала снимают сухое и больное, потом опрыскивают уже чистую крону. Сроки и техника обрезки разобраны отдельно - как обрезать яблоню.

Источники заражения: где вредители и болезни зимуют в саду

Почти всё, что испортит урожай летом, зимует прямо в саду: в опавшей листве, под отставшей корой, в засохших плодах и в верхних сантиметрах почвы. Весенние обработки бьют именно по этим зимовкам, пока вредитель малоподвижен, а гриб ещё не выбросил споры.

Отсюда простое правило сезона: опрыскиватель закрывает половину задачи, вторую половину закрывают грабли, скребок и лопата. Сад, где под деревьями лежит прошлогодняя листва с падалицей, приходится обрабатывать вдвое чаще при том же результате.

Календарь весенних обработок сада по фазам дерева

Коротко: за весну сад проходит четыре рабочих окна - спящая почка, зелёный конус, розовый бутон и время сразу после цветения. В цветение обработок нет совсем. Каждое окно закрывает свой набор вредителей и болезней, пропущенное наверстать поздним опрыскиванием уже нельзя.

Дозировки берите с упаковки. Одно и то же действующее вещество разные производители фасуют по-своему, и норма для 10 литров у них расходится. Цифры ниже по тексту - ориентиры, верной остаётся та, что напечатана у вашего производителя.

Летом иногда добавляют ещё одно опрыскивание по сигналу лёта плодожорки, но оно уже выходит за рамки весеннего цикла и требует счёта срока ожидания до съёма яблок.

Что даёт искореняющая обработка по спящей почке

Обработка по спящей почке - самая результативная за весь год. Листвы ещё нет, обжигать нечего, поэтому именно здесь применяют крепкие растворы, которые в любое другое время сожгут крону. Одно опрыскивание снимает зимующие стадии сразу нескольких вредителей и заодно сбивает запас грибной инфекции.

Работать начинают, когда сошёл снег и дневная температура несколько дней держится выше +4-5 градусов, а почки ещё плотные. Верхняя граница окна - набухание: как только показался зелёный кончик, крепкие концентрации уже опасны.

Что применяют по голому дереву:

• Бордоская жидкость 3 процента - ориентир 300 граммов медного купороса и 400 граммов гашёной извести в 10 литрах воды. Универсальный вариант против парши, монилиоза и пятнистостей.
• Медный купорос 1 процент (100 граммов в 10 литрах) - вариант мягче, для молодых деревьев с гладкой корой.
• Железный купорос 5 процентов (500 граммов в 10 литрах) - по старым стволам с лишайниками и мхом; заодно задерживает распускание почек почти неделю, что выручает в регионах с возвратными заморозками. Для косточковых концентрацию берут вдвое ниже.
• Мочевина 500-700 граммов в 10 литрах - по кроне и приствольному кругу до набухания почек. Растворы такой крепости по распустившемуся листу уже не применяют.

Смачивают дерево целиком: скелетные ветки, развилки, штамб до земли и почву приствольного круга. Расход у молодого дерева 2-5 литров, у взрослого плодоносящего до 10 литров. Половина зимующих стадий сидит в трещинах коры штамба, куда струя при обработке «по кроне» просто не долетает.

Зачем обрабатывать сад по зелёному конусу

Зелёный конус - фаза, когда почка раскрылась и наружу вышли зелёные кончики листьев. Она длится всего несколько дней и совпадает с двумя событиями: из-под коры выходит яблонный цветоед, а прошлогодняя листва начинает выбрасывать споры парши.

Яблонный цветоед - мелкий долгоносик, который просыпается при +6 градусах, прокалывает бутон и откладывает внутрь яйцо. Личинка выедает бутон изнутри, тот буреет и засыхает нераскрытым. При сильном заселении дерево теряет до половины цветков ещё до начала цветения.

Проверить, много ли жука, можно без всякой химии. Ранним утром, пока держится температура ниже +10 градусов, под кроной расстилают плёнку и резко стукают палкой по ветке через тряпку. Оцепеневшие жуки осыпаются, и по их числу видно, нужна ли обработка инсектицидом.

Парша в это же время выстреливает первую волну аскоспор, для чего ей хватает дождя и +8-12 градусов. Медьсодержащий фунгицид, наложенный по зелёному конусу, прикрывает молодой лист как раз в тот момент, когда он наиболее уязвим.

Из зимующих яиц в эту фазу отрождаются и личинки тли: лист ещё не свёрнут, и раствор достаёт до них свободно. Позже, когда лист скрутится в трубочку, работать придётся уже другими средствами, они собраны в разборе про то, как избавиться от тли.

Что делать в фазу розового бутона

Розовый бутон - последнее окно перед цветением. Бутоны уже разошлись в соцветии и окрасились, но цветки ещё закрыты, пчёлы к ним не летят, поэтому инсектицид применять можно. После этой фазы опрыскиватель убирают до окончания цветения.

Работают связкой: фунгицид против парши и плодовой гнили плюс инсектицид против тли, листовёрток, клещей и запоздавшего цветоеда. Готовые баковые смеси берут только те, что прямо разрешил производитель в инструкции.

Заканчивать желательно за 3-5 дней до раскрытия первых цветков. Системным препаратам нужно время, чтобы разойтись по тканям, а остаткам раствора - подсохнуть и перестать быть опасными для насекомых-опылителей.

Биопрепараты в этой фазе работают, если установилось тепло: большинству из них нужна температура от +15 градусов. В прохладную затяжную весну они простаивают: живым культурам такого тепла мало.

Почему по цветущему саду не опрыскивают

Цветущее дерево - столовая для пчёл и шмелей. Капли препарата садятся на пыльцу и нектар, пчела уносит их в улей, и гибнет уже вся семья, а не отдельные особи с обработанной яблони. Это главный запрет всей весенней схемы.

У каждого инсектицида в инструкции стоит класс опасности для пчёл от первого до четвёртого. Для первого класса производитель требует погранично-защитную зону в несколько километров и ограничение лёта пчёл в несколько суток. Соблюсти такое условие в дачном посёлке рядом с чужой пасекой физически невозможно.

Есть и вторая причина, чисто садоводческая. Струя сбивает пыльцу с рылец и смывает уже нанесённую, опыление срывается, и завязь осыпается через неделю-полторы. Дерево при этом выглядит здоровым, а урожая нет.

Если сад цветёт под затяжными дождями и у косточковых пошёл монилиальный ожог, единственный допустимый вариант - биофунгицид поздним вечером, когда лёт закончился. Химические инсектициды в цветение не применяют ни при каких условиях.

Предупредите соседей, если у кого-то рядом стоят ульи. По правилам обращения с пестицидами пасечников оповещают заранее, за несколько суток до обработки, чтобы они успели закрыть или перевезти пчёл.

Чем обрабатывают сад сразу после цветения

Следующее окно открывается, когда с дерева опало примерно три четверти лепестков, а вместо цветков видна завязь размером с горошину. Главный адресат этой обработки - яблонная плодожорка, та самая бабочка, из-за которой в яблоках находят червоточину.

Лёт плодожорки начинается в тёплые тихие вечера при +15-16 градусах и продолжается около месяца. Самка откладывает яйца на завязь и лист, через 8-12 дней выходит гусеница и вгрызается в плод. Попасть препаратом нужно в промежуток между откладкой яйца и уходом гусеницы внутрь: в яблоке её уже ничем не достать.

Порядок обработок после цветения выглядит так:

1. Через 8-12 дней после конца цветения - инсектицид против плодожорки плюс фунгицид против второй волны парши.
2. Ещё через 12-14 дней - повтор с препаратом другой химической группы, чтобы вредитель не привык к одному действующему веществу.
3. При жаркой сухой погоде дополнительно акарицид: клещи в такую весну размножаются взрывом, а обычные инсектициды их почти не берут.

Пилильщик работает раньше плодожорки: его личинка вгрызается в завязь буквально в первые дни после цветения и переходит из плода в плод. Первая обработка после цветения закрывает обоих сразу, поэтому затягивать с ней бессмысленно.

С этой фазы начинают считать срок ожидания. Для ранних летних сортов яблони до съёма остаётся немного времени, и медьсодержащие препараты с длинным сроком туда уже не помещаются.

При какой температуре обработка бесполезна

Коротко: у каждой группы препаратов своё температурное окно. Медьсодержащие фунгициды работают от +4-5 градусов, пиретроидные инсектициды в диапазоне +10…+25, системные препараты от +12-14, биопрепараты от +15-18. За пределами окна опрыскивание тратит время и деньги впустую.

Дождь - второй ограничитель. Контактной плёнке нужно 4-6 часов, чтобы высохнуть; ливень раньше этого срока смывает всё подчистую, и обработку повторяют. Заранее посмотрите суточный прогноз, иначе получится дорогой полив кроны.

Ветер сильнее 4-5 метров в секунду сносит облако мимо дерева, к соседям. Оптимальное время - раннее утро после схода росы или вечер после спада жары, в тихую пасмурную погоду.

Побелка и зачистка коры: что это даёт дереву

Побелка защищает штамб от солнечных ожогов и морозобоин, а не украшает сад к сезону. В конце февраля и марте кора с южной стороны ствола за день нагревается до +10-15 градусов, ночью температура падает до минус десяти, ткани разрывает изнутри, и вдоль ствола расходятся трещины.

Основную побелку делают осенью, весной её обновляют в марте, как только сошёл снег. Побелка, нанесённая в мае, красивая и бесполезная: опасный для коры период к тому времени уже закончился.

Рабочий состав в 10 литрах воды: 2-2,5 килограмма гашёной извести, 250-300 граммов медного купороса и около 100 граммов столярного клея для сцепления. Готовая садовая краска решает ту же задачу и держится дольше. Белят весь штамб и нижние 20-30 сантиметров скелетных веток.

Молодым деревьям с тонкой гладкой корой крепкие составы вредят. Им берут известь без купороса или обматывают штамб светлым укрывным материалом с осени и снимают его в апреле.

Зачистка коры идёт перед побелкой и только у взрослых деревьев с отставшей корой. Работают в сырую погоду деревянным или пластиковым скребком, подстелив плёнку. Снимают отслоившиеся чешуйки, лишайники и мох, под которыми зимуют щитовка, клещи и гусеницы. Скоблить металлической щёткой до живой ткани нельзя, а всё счищенное собирают с плёнки и сжигают.

Когда ставить ловчие пояса и какие бывают

Ловчий пояс - полоса материала вокруг штамба, которая перехватывает вредителей, ползающих между кроной и почвой. Ставят его до начала сокодвижения или хотя бы до цветения, в 30-60 сантиметрах от земли, шириной 20-25 сантиметров.

Три рабочих типа:

• Сухой пояс из гофрокартона или мешковины, закреплённый воронкой. Гусеницы плодожорки заползают туда окукливаться, и раз в 7-10 дней их выбирают вместе с бумагой.
• Клеевой пояс - кольцо плотной бумаги с невысыхающим садовым клеем. Держит муравьёв, которые растаскивают тлю по кроне, и поднимающихся по стволу долгоносиков.
• Пропитанный инсектицидом пояс из ткани, закрытый сверху плёнкой. Вариант для сильно заселённого сада, но с плодоносящего дерева его снимают заранее, до съёма урожая.

Верхний край пояса прижимают к коре вплотную, а неровности под ним замазывают глиной: щель шириной со спичку вредитель находит за одну ночь. Нижний край, наоборот, отгибают воронкой, чтобы ползущей гусенице было куда забиться.

Осенью пояса снимают и сжигают вместе с содержимым. Забытый до весны пояс превращается в готовое зимовочное убежище и работает уже против вас.

Что делать с листвой, падалицей и приствольным кругом

Прошлогодняя листва под кроной - главный склад парши, а засохшие плоды в кроне и под ней хранят монилиоз. Уборка приствольного круга снимает часть инфекции ещё до первого опрыскивания и заметно облегчает всю дальнейшую защиту.

Порядок работ ранней весной:

1. Сгребите листву, падалицу и мумифицированные плоды до набухания почек, пока споры не начали разлетаться.
2. Вынесите собранное с участка или сожгите. Листья с явными пятнами парши в компост не кладут: перепревание идёт медленнее, чем прорастание спор.
3. Прорыхлите или неглубоко перекопайте верхний слой почвы глубиной 5-10 сантиметров. Куколки цветоеда и коконы пилильщика зимуют в этой зоне, а поднятых к поверхности склюют птицы.
4. Пролейте приствольный круг раствором мочевины или медьсодержащим препаратом одновременно с обработкой кроны по спящей почке.
5. Замульчируйте круг перегноем или скошенной травой, когда почва прогреется, слоем 5-7 сантиметров.

Мульча решает и вторую задачу: она отсекает брызги дождя, которые поднимают споры с земли на нижние ветки. Механизм тут тот же, что у болезни томатов, разобранной в статье про фитофтору на помидорах, и работает он в саду ровно так же.

Как работать с препаратами безопасно

Коротко: опрыскивают в перчатках, респираторе и очках, в безветренную погоду утром или вечером. Срок ожидания смотрят в инструкции: у медьсодержащих составов это обычно 20-30 дней, у биопрепаратов 1-5 дней. Смешивать препараты можно только по готовым рецептам производителя.

Срок ожидания - число дней между обработкой и съёмом плодов. Весенние обработки до цветения укладываются в него с огромным запасом, а вот опрыскивания после цветения у ранних сортов уже требуют счёта. Запишите дату каждой обработки в заметки телефона, иначе к июлю она забудется.

Минимальный набор правил при работе:

• Респиратор, очки, перчатки и закрытая одежда с длинным рукавом надеваются до разведения раствора, а не после.
• Разводят препарат на улице, в отдельной посуде, которую потом не используют для еды.
• Готовят столько раствора, сколько уйдёт за один заход: рабочая жидкость теряет свойства за несколько часов.
• Во время работы не курят, не пьют и не едят, после умываются и стирают одежду отдельно.
• Детей и животных в обработанный сад не пускают, пока крона и трава под ней не высохнут.
• Соседей и пчеловодов предупреждают заранее, если участки стоят вплотную.

Произвольные смеси препаратов - отдельная тема. Медьсодержащие составы дают щелочную реакцию и разрушают действующие вещества, которые в щёлочи распадаются; итог - осадок в баке, забитый распылитель и ожоги листа. Совмещать разрешено только те пары, что перечислены в инструкции.

Проверить сомнительную пару можно пробой в банке. Разведите оба препарата в половине литра воды в рабочей концентрации, смешайте и подождите 15-20 минут. Хлопья, расслоение, выпавший осадок или нагрев раствора означают, что смешивать нельзя.

Частые ошибки при весенней обработке сада

Большинство неудач с весенними обработками сводится к нескольким повторяющимся промахам, и почти все они касаются погоды, дозы и количества заходов.

• Опрыскивание в мороз. Раствор застывает плёнкой поверх промёрзшей коры и осыпается вместе с ней, а зимующие стадии вредителей при минусе всё равно недоступны.
• Обработка по мокрому листу или перед дождём. Вода разбавляет препарат и стекает вместе с ним; контактным средствам нужно 4-6 сухих часов.
• Одна обработка вместо системы. Единственное весеннее опрыскивание закрывает одну фазу, а парша и плодожорка приходят в разное время и требуют своих окон.
• Двойная доза для надёжности. Перебор концентрации даёт ожог листа и завязи, ускоряет привыкание вредителя и накапливает медь в почве, при этом эффект не растёт.
• Работа по цветущему саду. Гибель пчелиной семьи, сорванное опыление и осыпавшаяся завязь - цена одного неудачно выбранного дня.
• Только крона, без штамба и земли. Половина зимующих стадий сидит в трещинах коры и в верхнем слое почвы, куда струю просто не направили.
• Один и тот же препарат весь сезон. К третьей подряд обработке одним действующим веществом чувствительность вредителя заметно падает.
• Опрыскивание в полдень по жаре. Раствор высыхает быстрее, чем впитывается, солнце оставляет ожоги, а пиретроиды выше +25 градусов разлагаются за часы.

Частые вопросы

Можно ли обрабатывать сад по снегу

Смысла в этом мало. Пока лежит снег, температура держится около нуля, раствор не растекается по холодной коре и частично замерзает. Дождитесь схода снега и устойчивых дневных +4-5 градусов, тогда искореняющая обработка сработает как надо.

Что делать, если сад уже зацвёл, а обработку пропустили

Опрыскивание сдвигают к моменту, когда опадёт три четверти лепестков. Химию в цветение не применяют совсем, а из допустимого остаются только биофунгициды поздним вечером. Пропущенную фазу спящей почки в этом сезоне наверстать нечем, зато следующая обработка после цветения закрывает плодожорку и вторую волну парши.

Через сколько часов после обработки не страшен дождь

Контактной плёнке нужно 4-6 сухих часов, системным препаратам хватает 2-3 часов, чтобы уйти в ткани. Если ливень прошёл раньше, обработку повторяют в ближайший сухой день. Морось при уже высохшей плёнке защиту почти не снимает.

Нужно ли обрабатывать молодой сад, который ещё не плодоносит

Нужно, и в первую очередь от болезней. Парша и монилиоз приходят к молодым деревьям так же охотно, а тля с клещами в мягком приросте тормозят саженец весь сезон. Концентрации при этом берут щадящие, а побелку делают известью без медного купороса.

Можно ли смешивать фунгицид с инсектицидом в одном баке

Только если такая пара названа в инструкции к одному из препаратов. Совместимость зависит от химии действующих веществ, и медьсодержащие составы конфликтуют с большинством соседей. Сомневаетесь - сделайте пробу в банке с половиной литра воды и посмотрите 15-20 минут, выпадет ли осадок.