Последние плоды сняты, кусты стоят голые, и теплицу хочется просто закрыть до весны. Тот месяц, что остаётся до заморозков, решает судьбу следующего сезона: возбудители болезней, паутинный клещ и трипс зимуют прямо внутри, в ботве, в старом шпагате и в верхних сантиметрах грунта, а закрытый объём бережёт их от холода лучше любого укрытия. Ниже собран весь осенний порядок: что вынести, сколько земли снять, чем вымыть и обеззаразить каркас из разного материала. Дальше про серную шашку без вреда для оцинковки и для себя, про посев по освободившейся грядке и про подготовку конструкции к снеговой нагрузке.
Когда обрабатывать теплицу осенью
Уборку начинают в тот день, когда с куста снят последний плод, и точно не откладывают до первых заморозков. Мокрые работы требуют плюсовой температуры, живые биопрепараты просыпаются только в тёплой земле, сидератам нужно три-четыре недели вегетации. Все три условия заканчиваются почти одновременно, и упущенные полмесяца сентября автоматически переносят половину дел на весну.
Вилка по регионам выглядит так:
- Урал, Сибирь и север средней полосы: основные работы идут с середины августа по первую декаду сентября.
- Средняя полоса, Черноземье, Северо-Запад: с начала сентября по первые числа октября.
- Юг: с конца сентября до конца октября, а в тёплую осень и позже.
Календарные числа тут вторичны, считать удобнее от погоды. Найдите дату, когда у вас температура устойчиво уходит ниже плюс 5 градусов, отнимите от неё три-четыре недели и получите последний разумный день для мойки, пролива и посева. Под крышей теплее, чем на открытой грядке, поэтому тепличное окно шире уличного примерно на две недели.
Часть работ спокойно ждёт холодов. Подпорки под дуги ставят по сухой погоде в октябре либо ноябре, снег внутрь набрасывают среди зимы, подтяжку крепежа делают в любой тёплый выходной. Спешат только с тем, что завязано на воду и на живую почву.
Порядок осенних работ: календарь по этапам
Коротко: сначала вынос всей органики и мелочи, потом ревизия грунта, затем мойка, ремонт и обеззараживание конструкций, следом почвенная обработка и сидераты, в самом конце подготовка каркаса к снегу. Пункты не переставляют: состав для обеззараживания ложится на вымытую сухую поверхность, а живые препараты вносят последними, после любой химии.
| Этап | Когда делать | Чем | На что смотреть |
|---|---|---|---|
| Вынос ботвы с корнями | в день последнего сбора | секатор, вилы, плотные мешки | корень вытягивают с комом, а не срезают под корень |
| Уборка шпагата и мульчи | сразу следом | грабли, мешок | подвязки и колышки уходят вместе с ботвой |
| Ревизия грунта | пока земля влажная | лопата, тачка | глубину выбирают по истории болезней |
| Мойка покрытия и каркаса | днём выше плюс 10 | мыльный раствор, мягкая губка | сначала изнутри, затем снаружи |
| Ремонт, зачистка, покраска | по сухой чистой поверхности | грунтовка по ржавчине, краска, антисептик | сколы и ржавчина под снегом растут вдвое быстрее |
| Обеззараживание конструкций | по вымытому и просохшему | медьсодержащий раствор либо хлорная известь | состав подбирают под материал |
| Серная шашка, если решено | после ремонта, до посева | шашка, респиратор, негорючий поддон | оцинковка без покраски такой обработки не переживёт |
| Обработка почвы | почва теплее плюс 10 | биопрепарат либо медьсодержащий пролив | между химией и живыми культурами держат паузу |
| Посев сидератов | в день освобождения грядки | горчица, фацелия, полив | по сухой земле семена лежат неделями |
| Подпорки под конёк и дуги | до первого снега | брус, доска-подкладка | ставят по каждой второй дуге |
| Двери и форточки | перед морозами | фиксаторы либо снятие с петель | распахнутая створка на ветру работает парусом |
| Снег внутрь | январь и февраль | лопата | слой 20-30 сантиметров по всей площади |
Осень в теплице разворачивается по одному из двух сценариев. Мягкий подходит там, где сезон прошёл спокойно: уборка, мойка, обработка конструкций медным препаратом, биопрепарат в грунт и сидераты. Жёсткий включают после вспышки болезни либо нашествия клеща: к тому же набору добавляются снятие верхнего слоя земли и окуривание всего объёма, а сидераты из плана выпадают, потому что на них уже не остаётся ни времени, ни живой почвы.
Совмещать всё в один выходной бесполезно. Между мойкой и обеззараживанием нужна просушка, после серной шашки теплица стоит закрытой несколько суток, а живые препараты нельзя лить сразу после меди.
Ботва, корни и мульча: что выносят из теплицы полностью
Из теплицы забирают всю органику до последнего листа: стебли, корни, опавшие завязи, мульчу, подвязки, старые колышки. Оставленная до весны ботва работает готовым складом инфекции, и промораживание её почти не обеззараживает.
Корни вынимают вместе с комом земли, а не отрезают стебель у поверхности. Основная масса возбудителей корневых гнилей и галловая нематода сидят именно в корневой зоне, и обрубок толщиной с палец кормит их всю зиму. Тяжёлый ком отряхивают о край ведра, чтобы земля осталась на грядке.
Компостная куча дачника болезнь не убивает: до температуры, губительной для спор, она обычно не доходит, и через сезон перегной вернёт проблему обратно. Ботву с бурыми пятнами, налётом и вздутиями на корнях сжигают либо вывозят с участка. Механика этого разобрана в разборе про фитофтору на помидорах, и она одинакова для всех тепличных культур. Здоровые стебли без единого пятна в компост брать можно, но толстые огуречные и томатные плети измельчают, иначе они пролежат до следующей осени.
Мелочь недооценивают чаще всего. Шпагат, пластиковые клипсы, старые подвязки и сетку выбрасывают целиком: отмыть их дешевле новым мотком, чем временем. Колышки, дуги внутреннего каркаса, рассадные ящики и опоры моют мыльно-содовым раствором и сушат на солнце. Капельную ленту сворачивают, промывают чистой водой и убирают в сарай, иначе замёрзшая внутри вода порвёт эмиттеры. Схемы подвязки и ведения плети, из-за которых шпагата в теплице так много, собраны отдельно в материале про формирование огурцов в теплице.
Мульчу сгребают вместе с верхним сантиметром почвы: под ней зимуют слизни, а нижний слой соломы обычно уже пронизан грибницей. Заодно вымести стоит дорожки, углы под стеллажами и полки, куда за лето сметали всё подряд.
Снимать ли верхний слой почвы осенью и на какую глубину
Ежегодная замена грунта теплице не нужна, снятие слоя это ответ на конкретную беду. Поводов ровно четыре: прошлым летом была вспышка болезни, на корнях нашлись вздутия нематоды, поверхность покрылась белёсым солевым налётом, либо одна и та же культура растёт на этом месте третий сезон подряд.
Глубина зависит от повода. Точечно, по следу очага, снимают 5-7 сантиметров и уносят землю за пределы огорода. Полная замена глубиной в штык лопаты имеет смысл после нематоды либо после нескольких лет монокультуры, и делают её раз в несколько лет, а не каждую осень.
Объём работ стоит прикинуть заранее. Грядка 0,8 на 4 метра при съёме десяти сантиметров даёт около трети кубометра земли, то есть три-четыре полные садовые тачки и примерно четыреста килограммов веса. На две грядки уходит полный день, поэтому решение принимают до того, как взяли лопату.
Осень для такой работы удобнее весны по двум причинам. Земля ещё влажная и не смёрзлась, копать легче, а новый грунт успевает осесть и промёрзнуть за зиму, тогда как весенняя засыпка садится уже под растениями. Одно правило жёсткое: яму засыпают в тот же день. Открытая траншея за зиму соберёт воду, промёрзнет насквозь и весной будет оттаивать на две недели дольше остальной грядки. Что кладут в неё взамен и как заправляют грядку перед высадкой, разобрано в статье про подготовку теплицы весной.
Когда снимать землю не хочется либо нечем её заменить, работает связка из трёх мягких приёмов: обильный пролив грядки, посев сидерата и биопрепарат в тёплую почву. Полностью замену грунта это не заменяет, но при спокойном сезоне даёт сопоставимый результат за час работы вместо целого дня.
Как вымыть теплицу изнутри и снаружи после сезона
Осенняя мойка отличается от весенней двумя вещами: моют обе стороны покрытия и обязательно успевают до устойчивых холодов. Снаружи за лето садится пыль, а на северной стороне и в нижней части листа поселяется зелёный налёт водорослей, который к весне въедается так, что уже не сходит.
Порядок работы простой:
- Смахните сухой мусор щёткой на длинной ручке, пока паутина и налипшие листья не размокли.
- Разведите мыльный раствор: брусок хозяйственного мыла, натёртый в ведро тёплой воды. Кальцинированную соду добавляют только там, где покрытие стеклянное, а каркас крашеный.
- Мойте сверху вниз мягкой губкой без нажима, меняя воду, как только она помутнеет.
- Пройдите стыки кистью: места примыкания листов, профиль дуг, щели у грунта и притвор двери. Клещ зимует именно там.
- Снаружи пройдитесь шлангом без насадки высокого давления, направляя струю вдоль листа, а не в открытые торцы.
- Дайте всему просохнуть. Раствор по мокрой поверхности разбавляется стекающей водой и работает вполсилы.
Ноябрьская мойка в мороз бесполезна и вредна. Вода застывает в стыках и под термошайбами, лёд расширяется и рвёт пластик вокруг крепежа, а мыльная плёнка на холодном листе не смывается вовсе. Если тепло уже ушло, ограничьтесь сухой уборкой и перенесите мойку на весну.
Отдельно займитесь полосой вокруг теплицы. Сорняки у стенки, доски, ящики и старая плёнка это готовая зимовка для слизней и грызунов, которые весной окажутся внутри первыми. Подробности по огуречной части этого списка собраны в разборе про болезни огурцов.
Обработка каркаса по материалу: оцинковка, дерево, поликарбонат
Универсального состава для конструкций нет: то, что спасает деревянный брус, съедает оцинковку, а безобидный для стекла раствор мутит поликарбонат. Осенью цена ошибки выше, чем летом, потому что до весны повреждение будет спокойно расти под снегом.
| Материал | Чем обработать осенью | Что противопоказано | Осенняя проверка |
|---|---|---|---|
| Оцинкованный профиль | мыльный раствор, протирка насухо, краска по сколам | хлор, кислоты, абразив, сернистый газ | царапины до чёрного металла и рыжие точки на швах |
| Крашеная сталь | зачистка ржавчины, грунт по металлу, краска | нанесение по сырой поверхности | вздутия краски и подтёки ржавчины у крепежа |
| Алюминиевый профиль | тёплая вода с мылом | щёлочь, включая кальцинированную соду | окисный налёт и разболтанные саморезы |
| Деревянный каркас | антисептик либо побелка известью с медным купоросом | обработка по влажной древесине | мягкие потемневшие участки у самой земли |
| Сотовый поликарбонат | мыльный раствор, мягкая губка | абразивы, растворители, крепкая щёлочь | открытые торцы и вода внутри каналов |
| Плёнка | снять, вымыть, просушить, свернуть | зимовка натянутой на каркасе | разрывы вдоль реек и мутные заломы |
| Стекло | любая мойка, вплоть до скребка | точечный удар и резкий перепад | замазка, штапики, треснувшие полотна |
Самый недооценённый осенний риск связан с сотовым поликарбонатом. Через открытый нижний торец в каналы затекает вода, зимой она замерзает и разрывает внутренние перегородки, а лист после этого мутнеет полосами навсегда. Верхний торец закрывают сплошной лентой, нижний перфорированной, чтобы конденсат уходил вниз самотёком.
Дерево обрабатывают только после просушки, и лучше в сентябре, а не в мокром октябре. Побелка гашёной известью с добавлением медного купороса закрывает трещины бруса, где зимуют насекомые, и заодно тормозит гниль. Ориентир по составу пишут на упаковке извести, потому что у разных производителей она разной гашёности и разной укрывистости. Подгнившие бруски меняют осенью: весной на эту работу времени уже не будет.
Оцинковку не трут абразивом и не обрабатывают хлорсодержащими растворами. Цинковый слой тонкий, снимается механически за один заход жёсткой губкой, и дальше профиль ржавеет уже открытым металлом.
Чем обеззаразить теплицу осенью: разбор способов
Коротко: способ выбирают по тяжести прошедшего сезона. Спокойное лето закрывается мойкой, медьсодержащим раствором по каркасу и биопрепаратом в грунт. Вспышка болезни либо клещ требуют окуривания всего объёма серной шашкой со всеми её ограничениями. Хлорная известь идёт только по конструкциям и только осенью, а промораживание и снег работают бесплатным дополнением к любому варианту.
| Способ | Против чего работает | Чем ограничен |
|---|---|---|
| Серная шашка | грибные инфекции, клещ, часть насекомых во всём объёме | коррозия металла, гибель почвенной микрофлоры, запрет у жилых построек |
| Медьсодержащий раствор по каркасу | грибные и бактериальные возбудители на поверхностях | по земле работает поверхностно, медь накапливается в почве |
| Пролив грунта медью | зимующие стадии в верхнем слое | угнетает микрофлору, разумный ритм раз в несколько лет |
| Хлорная известь | инфекция в трещинах дерева и на стенах | разъедает металл, применяется только осенью, весной остаток вредит корням |
| Побелка известью по дереву | зимующие стадии в трещинах бруса | металлу и поликарбонату противопоказана |
| Биопрепараты с триходермой | почвенные патогены, корневые гнили | нужны тепло, влага и отсутствие свежей химии рядом |
| Кипяток по грядке | верхние сантиметры почвы и часть яиц вредителей | глубже 10 сантиметров эффект падает, нужен запас горячей воды |
| Промораживание и снег | часть зимующих вредителей верхнего слоя | зависит от морозов и от того, открыта ли теплица |
Комбинировать способы имеет смысл, складывать их подряд без пауз нельзя. Медь и живые культуры несовместимы, между такими обработками выдерживают минимум две недели. Сернистый газ выжигает почвенную живность вместе с патогенами, поэтому после шашки грядку обязательно заселяют заново, и делают это уже весной, когда земля прогреется.
Осенний пролив грунта медьсодержащим препаратом безопаснее весеннего просто по календарю: до высадки рассады остаётся полгода, срок ожидания перекрывается зимой с запасом, и корни молодых растений с остатками препарата не встретятся. Концентрацию берут с упаковки, для каркаса раствор делают крепче, землю проливают заметно слабее.
Серная шашка: когда оправдана и как работать безопасно
Серная шашка это ядовитый газ в чистом виде, и относиться к ней надо соответственно. Сгорая, сера даёт сернистый ангидрид, который заполняет весь объём и достаёт щели, куда не залезет ни кисть, ни струя воды. Вдыхание вызывает ожог дыхательных путей и удушье, а марлевая повязка либо одноразовая маска от него не защищают вообще: они держат пыль.
Оправдан способ не всегда. Смысл в нём появляется, когда за лето теплица легла от болезни, когда клещ шёл волной по всем растениям, когда конструкцию несколько лет не обрабатывали ничем. Чистой теплице с одним спокойным сезоном за спиной хватит мойки и медного препарата.
Ограничения читают до покупки:
- Металл под действием газа корродирует. Во влажном воздухе сернистый ангидрид превращается в кислоту, оцинкованный профиль теряет покрытие, алюминий тускнеет, крепёж ржавеет за один сезон. В теплице с голой оцинковкой шашку жгут только после покраски металла и промазки стыков смазкой либо отказываются от неё.
- Теплицу, пристроенную к дому, к сараю или к соседскому забору вплотную, окуривать запрещено. Газ уходит в щели соседних построек и в вентиляцию, а концентрацию там никто не контролирует.
- Почвенная микрофлора гибнет вместе с патогенной, и грядка после обработки стоит стерильной. Восстанавливать её придётся отдельно, живыми препаратами и органикой.
- Норму расхода считают по кубометрам объёма и берут строго с упаковки. Стандартная теплица 3 на 6 метров при средней высоте около 1,8 метра даёт примерно 30 кубометров, дальше арифметика по инструкции производителя.
- Металлический инвентарь, инструмент, крышки для банок и всё оцинкованное выносят наружу заранее.
- Пожарная безопасность обязательна: шашка стоит на листе железа либо на кирпичах посреди свободного прохода, горючее рядом убирают.
Порядок работы выглядит так:
- Уберите урожай, органику и металл, закройте щели у грунта, форточки и притвор двери, заклейте стыки скотчем.
- Наденьте респиратор с патроном под кислые газы, закрытые очки, перчатки и одежду с длинным рукавом.
- Уведите детей и домашних животных, предупредите домашних и соседей, что заходить внутрь нельзя.
- Поставьте шашки на негорючее основание. Если их несколько, поджигайте от дальней к двери.
- Подожгите фитиль с порога и сразу выйдите, закрыв дверь снаружи.
- Держите теплицу закрытой столько, сколько сказано в инструкции, обычно это двое-трое суток.
- Откройте настежь двери и форточки и проветривайте несколько суток подряд. Первые заходы делайте короткими, в респираторе и не в одиночку.
Признак того, что проветривание закончено, простой: резкий запах внутри не чувствуется и глаза не щиплет. Дату обработки запишите в заметки телефона, иначе весной срок ожидания превратится в угадайку.
Медный купорос, хлорная известь и биопрепараты
Коротко: медьсодержащий раствор наносят кистью по вымытому каркасу и нижней части покрытия. Хлорная известь берёт трещины дерева и стены, но разъедает металл и требует полугодовой паузы до высадки. Биопрепараты вносят последними, в тёплую влажную почву, не раньше чем через две недели после любой химии.
Медьсодержащие растворы
Медный купорос либо готовый препарат наносят кистью по конструкциям, стойкам, нижней части листа и по деревянным бортам грядок. Работают в перчатках и очках, раствор разводят на улице в отдельной посуде, которая на кухню больше не вернётся.
По земле медь работает поверхностно и накапливается: ежегодный пролив угнетает микрофлору, а в кислой почве элемент становится доступным сверх меры. Разумный ритм это раз в несколько лет либо сразу после серьёзной вспышки.
Хлорная известь
Классический состав для конструкций и стен: сухую хлорную известь заливают водой, дают настояться несколько часов, светлую часть пускают на опрыскивание, а густым осадком промазывают деревянные стойки и нижние венцы. Пропорцию сверяют с упаковкой, содержание активного хлора у разных партий отличается заметно.
Применяют её только осенью, и в этом весь смысл. Хлор угнетает корни большинства овощей, за зиму остаток успевает разложиться и уйти, а весенняя обработка тем же составом обернётся угнетёнными растениями. По металлическому каркасу хлорную известь не наносят: коррозия начнётся в первую же оттепель.
Биопрепараты и почему им нужна тёплая почва
Триходерма и сенная палочка это живые культуры, которые заселяют грунт и вытесняют возбудителя конкуренцией. В холодной земле споры просто не прорастают, поэтому пролив делают, пока почва держит хотя бы плюс 10-12 градусов, и никогда после первых заморозков.
Осень для биологической обработки удобнее весны. У гриба есть несколько тёплых недель на то, чтобы освоить грядку, и готовая еда в виде корневых остатков и зелени сидерата, тогда как весной та же обработка идёт в спешке перед самой высадкой. Землю перед проливом увлажняют, а после обработки закрывают мульчой либо посевом: на голой сухой поверхности живые культуры гибнут за пару дней.
Свежая химия для них губительна. Между медьсодержащим проливом и биопрепаратом выдерживают минимум две недели, после серной шашки живые препараты вносят уже весной.
Сидераты в теплице после уборки урожая
В закрытом грунте сидерат нужнее, чем на открытой грядке: почва там работает без нормального чередования культур и не промывается дождями. Сеют в тот же день, когда вынесли ботву, пока в земле осталась влага и держится тепло.
Тепла под крышей хватает до октября даже на Урале, поэтому масса успевает нарасти почти в любом регионе. Обычный выбор для теплицы это горчица белая и фацелия: обе всходят быстро и чистят почву от корневых гнилей. Полив обязателен, дождя внутрь не попадает, а земля после сезона томатов пересушена на всю глубину корней. Сроки посева по регионам, нормы высева и правило совместимости с предшественником собраны в отдельном материале про сидераты осенью.
С обеззараживанием посев не совмещают. Сидерат либо идёт вместо окуривания в мягком сценарии, либо не идёт вовсе: после серной шашки на грядке нечему всходить, а после медного пролива ждать пришлось бы дольше, чем осталось тепла.
Зачем набрасывать снег внутрь теплицы зимой
Снег внутри решает три задачи разом: талая вода промачивает пересушенный за сезон грунт, вымывает часть накопленных солей и промораживает верхний слой вместе с зимующими вредителями. Теплица, простоявшая зиму сухой, весной потребует отдельной влагозарядки, а рассада в такой земле садится фактически в пыль.
Носят снег в январе и феврале, когда его вокруг много, слоем 20-30 сантиметров по всей площади грядок. Берут его с чистых мест участка, подальше от дорожек, которые могли посыпать реагентами. Работа нетяжёлая, час-полтора на среднюю теплицу, зато закрывает вопрос весенней влаги полностью.
Промораживание работает только в открытой теплице. Закрытая наглухо конструкция держит внутри плюсовую температуру в солнечные дни, снег на кровле подтаивает и превращается в наледь, а грунт внутри так и не промерзает как следует. Отсюда простое правило: если планируете морозить землю и носить снег, двери и форточки на зиму оставляют открытыми.
Когда ездить зимой на дачу возможности нет, влагозарядку дают осенью. Двадцать-тридцать литров тёплой воды на квадратный метр по свободной грядке промачивают слой в тридцать сантиметров и решают ту же задачу заранее.
Ревизия каркаса под снеговую нагрузку: подпорки, форточки и двери
Дачные теплицы чаще ломаются не от старости, а зимой, под мокрым снегом, и происходит это почти всегда в отсутствие хозяев. Осмотр и подпорки занимают час, замена смятого каркаса стоит как половина новой теплицы.
Что проверить до снега:
- Дуги и стяжки. Прогиб кровли виден волной вдоль конька. Погнутую дугу выправляют либо усиливают отрезком профиля, ослабленные болты подтягивают.
- Крепёж покрытия. Термошайбы с треснувшими шляпками меняют, отверстие под саморез должно быть шире ножки на пару миллиметров: пластик гуляет от мороза и рвётся вокруг жёсткого крепления.
- Опоры в грунте. Стойки, которые качаются от руки, подбивают и фиксируют, иначе зимняя нагрузка уложит конструкцию набок.
- Ветки над кровлей. Обледенелая ветка, упавшая с яблони, пробивает поликарбонат насквозь.
Подпорки ставят Т-образные, из бруса либо доски, опирая их не прямо в грунт, а на подкладку из доски или кирпича, иначе стойка уйдёт в мягкую землю под нагрузкой. Обычный шаг это подпорка под каждую вторую дугу и обязательно одна по центру конька. Верх подпорки подгоняют вплотную, без распора: задача поддержать кровлю, а не выгнуть её вверх.
Двери и форточки на зиму либо фиксируют в открытом положении крючком, либо снимают с петель и убирают в сарай. Свободно висящая створка на ветру бьёт по торцу и за зиму разбивает петли вместе с обвязкой. Приоткрытая на ладонь форточка ничего не даёт: воздухообмен нужен полный, чтобы внутри не копилась плюсовая температура.
Снег с кровли счищают пластиковым либо деревянным скребком, сверху и мягкими движениями. Поликарбонат на морозе становится хрупким, поэтому стучать по нему изнутри палкой нельзя: лист лопнет по линии удара. Наледь у конька счищают в первую очередь, лежачий сугроб на пологом скате опаснее свежего пушистого снега вдвое.
Частые ошибки при осенней обработке теплицы
| Ошибка | Чем оборачивается | Как правильно |
|---|---|---|
| Оставить ботву до весны | инфекция зимует в сухих стеблях и стартует с первым теплом | вынос всей органики в мешках в день уборки |
| Срезать стебель, бросив корень в земле | корневые гнили и нематода спокойно переживают зиму | вытягивать корень с комом целиком |
| Сложить больную ботву в компост | через сезон перегной вернёт болезнь на грядку | сжигание либо вывоз с участка |
| Жечь шашку в теплице с голой оцинковкой | коррозия профиля и крепежа за один-два сезона | покрасить металл заранее либо выбрать медный препарат |
| Окуривать теплицу, пристроенную к дому | газ уходит в жилые помещения через щели | только мойка, медь и биопрепараты |
| Лить биопрепарат по холодной земле | живые культуры не приживаются, деньги на ветер | пролив, пока почва теплее плюс 10-12 градусов |
| Обрабатывать хлорной известью весной | остаток хлора угнетает корни рассады | хлорные составы только осенью, за полгода до высадки |
| Мыть покрытие в ноябрьский минус | лёд в стыках рвёт пластик вокруг крепежа | мойка при дневном плюсе либо перенос на весну |
| Закрыть теплицу наглухо на всю зиму | наледь на кровле, непромёрзший грунт, сухая земля | двери и форточки открыты, снег внутрь |
| Оставить каркас без подпорок | смятая кровля после первого мокрого снегопада | Т-образные стойки под каждую вторую дугу |
| Копать траншею и бросить её открытой | вода, промерзание и поздняя оттайка грядки | засыпать выемку в тот же день |
Отдельная ошибка сверх таблицы это откладывание всего блока на «когда будет время». Осенние работы в теплице привязаны к температуре жёстче весенних: тепло уходит без предупреждения, и то, что не сделано в сентябре, переносится не на октябрь, а сразу на апрель.
Частые вопросы
Обязательно ли жечь серную шашку каждую осень?
Ежегодное окуривание избыточно и вредно. Способ держат в резерве на случай вспышки болезни, массового клеща либо запущенной теплицы, которую несколько лет не обрабатывали. В обычный год достаточно вынести органику, вымыть конструкции, пройти каркас медьсодержащим раствором и заселить грунт биопрепаратом.
Можно ли обработать теплицу осенью, если каркас оцинкованный?
Можно, но не серой. Сернистый газ во влажном воздухе превращается в кислоту и снимает цинковое покрытие, после чего профиль ржавеет открытым металлом. Для оцинковки безопасен набор из мыльной мойки, протирки насухо, подкраски сколов и медьсодержащего раствора по конструкциям. Хлорные составы по такому каркасу тоже не применяют.
Нужно ли менять землю в теплице каждую осень?
Нет. Полную замену делают после нематоды либо нескольких лет одной культуры на одном месте, точечное снятие 5-7 сантиметров имеет смысл по следу очага болезни. В остальные годы работают пролив, сидераты, биопрепараты и чередование культур по половинам теплицы.
Оставлять теплицу на зиму открытой или закрытой?
Практичнее открытой, если участок под присмотром. Внутрь заметает снег, грунт промерзает вместе с зимующими вредителями, а на кровле не образуется наледь. Двери при этом фиксируют крючком либо снимают с петель, иначе ветер разобьёт петли и торец.
Через сколько после осенней обработки можно сеять сидераты?
После мойки и обработки конструкций медью по каркасу сеять можно сразу, состав на грядку почти не попадает. После пролива грунта медьсодержащим препаратом выдерживают две недели. После серной шашки посев осенью уже не планируют: земля стерильна, а тепла для всходов не остаётся.